Αντλία θερμότητας - μη επαρκής θέρμανση

[Panagiotis_H]

Hitachi Yutaki M RHUE-4AVHN

10KW ονομαστική

χωρίς αντιστάθμιση τη λειτουργώ στους 50 β. το νερό

Τί λάθος κάνω?@@@@?

[lemouz75]

Φιλε Παναγιωτη το cop της αντλιας μου ειναι 4,64 βαση κατασκευαστη...Περυσι που ηταν light ο χειμωνας απο 10/12 μεχρι 2\4 που την εκλεισα εκαψε συνολο 2527 kw\h χωρις να την κλεινω ενδιαμεσα...

[Konstantinos IB]

Hitachi Yutaki M RHUE-4AVHN, 10KW ονομαστική, χωρίς αντιστάθμιση τη λειτουργώ στους 50 β. το νερό

Τί λάθος κάνω?@@@@?

Λοιπόν...Σε ένα σπίτι 120m2, ανοιχτό γύρω γύρω, τοποθετείς μια Α.Θ. 10kW, της ζητάς νερό 50oC, την σετάρεις σε εσωτερική επιθυμητή θερμοκρασία 24oC και τη δουλεύεις χωρίς αντιστάθμιση.

 

Για να έχει ελπίδες να σου δουλέψει οικονομικά αυτό το σύστημα, πρέπει όλο το σπίτι να έχει θερμικές απώλειες μικρότερες των 9kW. Γιατί οι απώλειες μετρώνται με ΔΤ έσω - έξω χώρων 20oC -:- 0oC αντίστοιχα, ενώ η Α.Θ. παρουσιάζει την ονομαστική της απόδοση σε συνθήκες Eurovent, δλδ εσωτ. 20oC εξωτ. 7oC. Αν λοιπόν η αντλία είναι υποδιαστασιολογημένη, ο συμπιεστής για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις, δουλεύει στα υψηλότερα όριά του. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει αύξηση κατανάλωσης ρεύματος και πτώση COP. 

 

Έχεις κάνει μελέτη απωλειών ή ενεργειακή μελέτη για το σπίτι σου; Αν όχι, θα σου πω μεν κάποια τεχνάσματα, αλλά με αμφίβολα αποτελέσματα. 

 

Υ.Γ. Και επιπλέον ξέχασα να συμπεριλάβω στις ενεργειακές απαιτήσεις και το ΖΝΧ. 

Edited Ιανουάριος 27 , 2017 by Konstantinos IB

[akaliak]

Επίσης το cop εξαρτάται από την θερμοκρασία του νερού προσαγωγής. Όσο μικρότερη η θερμοκρασία προσαγωγής τόσο ανέβαινει το cop.

 

Τα σώματα σου είναι ικανά να καλύψουν τις θερμικές απώλειες (και κάτι παραπάνω αφού θα πρέπει να ανεβάσουν και τη θερμοκρασία του χώρου πρώτα σε κάποιο εύλογο χρόνο) με χαμηλή θερμοκρασία προσαγωγής; Δηλαδή είναι υπερδιαστασιολογημενα σε σχέση με την κλασσική διαστασιολογηση για λέβητα;

 

Αν δεν επαρκούν, τότε η αντλία θα δουλεύει συνεχώς χωρίς να μπορεί ο χώρος να πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, λόγω του θερμοστάτη.

 

Sent from my MI PAD using Tapatalk

[giorgosvet]

Παναγώτη για να μην <<τρελαίνεσαι>> (ΜΕ ΤΗ ΚΑΛΗ ΕΝΝΟΙΑ) δες και τις δικές μου καταναλώσεις.

Αντλία LT 11,2 kw με fan coil  στις Σέρρες (είχαμε μέχρι -10 τον ιανουάριο ,πολύ κρυο φέτος γενικα) σπίτι 90 m2 αλλα πολύ ψηλοτάβανο .Κατανάλωση απο 19/10 μέχρι 19/01 1804 kwh μόνο η αντλία(έχω μετρητη μόνο για την αντλία).Οχι 24 ωρη λειτουργία αλλά συνεχόμενη 8-12 ώρες την ημέρα.Δηλαδη Μ.Ο. 1804/92 μέρες=19,6 kwh,δηλαδη ανα ώρα 2,45 kwh.Αν βάλεις τιμή 0,19ευρώ/kwh είμαι στα 3,7 ευρώ την ημέρα.Νομίζω πολύ καλά για το κρύο που έχει φέτος θα δούμε βέβαια στο τέλος του χειμώνα τι θα γίνει.Το βασικό είναι ότι η αντλία δούλεψε καλα στο ψύχος και δεν κρυώσαμε.Α,Δεν ανέβασα ποτε τα νερά πάνω απο τους 45 βαθμούς.

Edited Ιανουάριος 27 , 2017 by giorgosvet

[Ροδοπουλος]

Δωσ' μου λίγο χρόνο. Θα σου απαντήσω αύριο.

Στείλε μου στο p.m. ολόκληρο τον εργοστασιακό τον τύπο της αντλίας. 

 

Η πρώτη πιστοποίηση είναι των σταθμών. 

Μιλάω για πιστοποίηση γιατί θέλω να τεκμηριώσω του πελάτη ότι συμβαίνει αυτό, και ο πελάτης είναι τεχνικά καταρτισμένος πλήρως. Για μένα είναι ζωτικής σημασίας τα αποτελέσματα αυτά.  

 

κοίταξε τους πελάτες του meteonorm

 

http://www.meteonorm.com/

 

και αν ο πελάτης σου δεν πειστεί τι να σου πω............Ούτε με τα δεδομένα της NASA δεν θα πειστεί !!!!!!!. Η Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στέλνει τα στοιχεία στο meteonorm. Η ΤΟΤΕΕ έχει πάρει τα ίδια στοιχεία και έβγαλε τις μέσες τιμές. Δεν υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία πουθενά στο κόσμο. Το πρόβλημα δεν είναι η μέση τιμή αλλά ότι κάθε φορά που το σύστημα θέρμανσης ή ψύξης έχει διαστασιολογιστεί με την μέση τιμή χωρίς δυνατότητα να καλύψει την τυπική απόκλιση της θερμοκρασίας τότε πολύ απλά δεν δουλευει. Θα έπρεπε να δουλεύουμε με μέση τιμή + 1,6ΤΑ  και όχι με την μέση μόνο.

Edited Ιανουάριος 28 , 2017 by Ροδοπουλος

[Ροδοπουλος]

Το βασικό πρόβλημα είναι οτι μετράμε καταναλώσεις ανα ώρα χωρίς να γνωρίζουμε για πόση ώρα

 

Λοιπόν...Σε ένα σπίτι 120m2, ανοιχτό γύρω γύρω, τοποθετείς μια Α.Θ. 10kW, της ζητάς νερό 50oC, την σετάρεις σε εσωτερική επιθυμητή θερμοκρασία 24oC και τη δουλεύεις χωρίς αντιστάθμιση.

 

Για να έχει ελπίδες να σου δουλέψει οικονομικά αυτό το σύστημα, πρέπει όλο το σπίτι να έχει θερμικές απώλειες μικρότερες των 9kW. Γιατί οι απώλειες μετρώνται με ΔΤ έσω - έξω χώρων 20oC -:- 0oC αντίστοιχα, ενώ η Α.Θ. παρουσιάζει την ονομαστική της απόδοση σε συνθήκες Eurovent, δλδ εσωτ. 20oC εξωτ. 7oC. Αν λοιπόν η αντλία είναι υποδιαστασιολογημένη, ο συμπιεστής για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις, δουλεύει στα υψηλότερα όριά του. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει αύξηση κατανάλωσης ρεύματος και πτώση COP. 

 

Έχεις κάνει μελέτη απωλειών ή ενεργειακή μελέτη για το σπίτι σου; Αν όχι, θα σου πω μεν κάποια τεχνάσματα, αλλά με αμφίβολα αποτελέσματα. 

 

Υ.Γ. Και επιπλέον ξέχασα να συμπεριλάβω στις ενεργειακές απαιτήσεις και το ΖΝΧ. 

 

Ακριβώς !!!!! Οι απώλειες μετριούνται βέβαια απο την θερμοροή βέβαια και όχι μονο απο το ΔΤ. Επιπλέον ξεχάστε το 20oC διότι είναι μούφα και δεν παρέχει καμία θερμική άνεση πουθενά στον κόσμο. Η θερμοκρασία μέσα για τον χειμώνα θα πρέπει να είναι 22-23 βαθμούς και η υγρασία 55-67%.

 

Το να την υπολογίσεις λοιπόν για τους 20 είναι το πρώτο λάθος. Όταν έκανα την διαστασιολόγηση για το σπίτι μου βρήκα το ευρος της θερμορροής, υπολόγισα τις απώλειες και μετά ξεκίνησα να πλακώνουμε με τους εμπόρους. Ήθελα τουλάχιστον 15kw αλλά με ταχύτητα στο pump τουλάχιστον 70%. Ζητούσα να μου δώσουν COP vs Pump Speed και δεν είχαν. Μου έδιναν Τ/Τ/COP και τους έλεγα εγώ θέλω τον ρυθμό διότι διαφορετικά με περιορίζεις να το δουλεύω συνέχεια το μοτερ και υπάρχει και η αδράνεια. Μετά μου έλεγαν να βάλεις το νερό στους 55. Εγώ ήθελα στους 62-65 διότι δεν θα γεμίσω στο σπίτι σώματα. Έφτασα να βριστώ στον Κωτσόβολο με έναν μηχανολόγο πωλητή και να με ακούσει η μισή Πάτρα. Έφαγα τα σωθικά μου να βρω αντλία. 

 

Για να λύσω το θέμα με τις αντλίες όπως το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Η ΤΟΤΕΕ 2425/86 το 1986 που δεν υπήρχαν υπολογιστές να λύσουν τα υγροθερμικά ...άντε να το καταπιούμε. Σήμερα όμως ήμαρτον να συνεχίζουμε την ηλιθιότητα αυτή. Απο το 1993 υπάρχει το ISO 7730, είναι και ΕΝ. Τα πράγματα είναι απλά. Ο μελετητής θα πρέπει να υπολογίζει σωστή το εύρος της τυπικής εσωτερικής υγρασίας να βρει το εύρος θερμική άνεσης, μετά να υπολογίσει την θερμοροή, μετα την διάχυση υδρατμών, μετά το που θα βάλει τα σώματα και τι απαιτήσεις θα έχουν, μετά να βγάλει τις αποκλίσεις, ...............και μετά να βρει τον ρυθμό παραγωγής θερμότητας που απαιτείται για να ισοσταθμίσει την θερμική άνεση. Με την θερμική άνεση βάζω στοίχημα ότι το 90% των αντλιών στην Ελλάδα είναι υποδιαστασιολογημένες σοβαρότατα.

 

Πάρτε τον Πίνακα και το λινκ http://www.healthyheating.com/solutions.htm#.WIxVJX33QsJ

 

και άμα δείτε πουθενά να συμπίπτουν να μου το πείτε και εμένα θεωρώντας οτι δεν πρέπει να ξεπεράσουμε το 10% των ανθρώπων να κρυώνουν.

 

 

 

 

 

[Ροδοπουλος]

Συμπέρασμα για τον χώρο των ιδιωτών.

 

Αν σας κάνουν σωστή μελέτη θέλετε 8000-10000 για την αντλία και όχι 3,5-5Κ που έχετε συνηθίσει λες και είναι καραμέλα στο περίπτερο. Θα δώσετε κάτι παραπάνω και θα γλυτώσετε την ΔΕΗ διότι μεγαλύτερη αντλία δεν σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Θα ζεσταθείτε και δεν θα φοράτε μπουφάν στο σπίτι. Θα μετρήσετε σωστά την θερμοροή. Μελέτες επί χάρτου πολλαπλασιάστε Χ 3 το U για να είστε μέσα.  

[Konstantinos IB]

Το βασικό πρόβλημα είναι οτι μετράμε καταναλώσεις ανα ώρα χωρίς να γνωρίζουμε για πόση ώρα

Ναι ακριβώς.

 

Εκ πρώτης όψεως έχουμε:  Hitachi Yutaki M RHUE-4AVHN:

Αντλία θερμότητας αέρος νερού. Τύπου Monoblock, Μονοφασική παροχή, Τύπος Λειτουργίας: DC Inverter, Απόδοση θέρμανσης:9.2 kW (45°C/40°C/7°C), Απόδοση ψύξης:-

COP: 3,05 (45°C/40°C/7°C), COP: 4,06 (35°C/30°C/7°C). Oνoμ. Aποδιδόμενη θερμαντική ισχύς: 9,2Κw (νερό είσοδος/έξοδος  40/45°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°C)

Βαθμός απόδοσης COP : 3.05 (νερό είσοδος/έξοδος  40/45°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°C), Διαστάσεις : YxΠxΒ 1480Χ1250Χ444mm, Βάρος : 150 kg

Τύπος συμπιεστή HITACHI DC scroll, Ψυκτικό μέσο R410A

 

1) Με R 410Α η ισχύς της αντλίας, για έξοδο νερού 50οC σαφώς και πέφτει και μάλιστα πρέπει να πηγαίνει γύρω στα 8,3 kW*. 

2) Όταν η εξωτερική θερμοκρασία db πέσει στους 2oC τότε, αφού το νερό εξόδου παραμένει στους 50oC πέφτει ο cop στο 2,1 περίπου.** 

3) Έχει και ΖΝΧ, στην ξεφτίλα 160 lt.

4) Επειδή δουλεύει σώματα καλοριφέρ δεν του χρειάζεται αντιστάθμιση. 

 

Θα μου πεις πως του κρατάει το σπίτι ζεστό και μάλιστα στους 20oC...Η αντλία είναι οριακή για τις θερμικές απώλειες της κατοικίας. Τι συμβαίνει; Αν τα σώματα είναι τύπου ΑΚΑΝ τότε η απόκριση του controler προς την αντλία είναι αργή διότι η ακτινοβολία του σώματος πάει πρώτα στα δομικά στοιχεία, από εκεί στον εσωτερικό αέρα και τον θερμοστάτη. Ταυτόχρονα μέρος θερμικής ακτινοβολίας χάνεται από τις εξωτερικές επιφάνειες. Σε αυτή την περίπτωση τα δομικά στοιχεία λειτουργούν ως θερμοσυσσωρευτές.

 

Στο σημείο της ημέρας όπου η εξωτερική θερμοκρασία ανεβαίνει (π.χ, 10οC) η αντλία δουλεύει πιο αποτελεσματικά αλλά όχι οικονομικά. Τα δομικά στοιχεία συσσωρεύουν ενέργεια αλλά ο αέρας αργεί να θερμανθεί. Άρα ο θερμοστάτης αργεί να πιάσει μεταβολή. Επίσης παρεμβάλλονται διαταραχές, δλδ είσοδοι εξωτερικού αέρα από διάφορες αιτίες (ανοίγει μια πόρτα, ένα παράθυρο, ο αέρας μπαίνει από τον απορροφητήρα κλπ) που δυσχεραίνουν την απόκριση του θερμοστάτη. 

 

Όταν το βράδυ η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από 2oC τότε η αντλία δουλεύει με μειωμένη απόδοση και μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Η πιθανή ενεργειακή έλλειψη της αντλίας, συμπληρώνεται από την συσσωρευμένη ενέργεια στα δομικά στοιχεία.  

 

Αν τα σώματα είναι τύπου πάνελ, η θερμοκρασιακή αλλαγή του εσωτερικού αέρα είναι ταχύτερη αλλά πάλι κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα.

 

Αν ο θερμοστάτης σεταριστεί στους 20oC και κόψουν τα σώματα, τότε θα αρχίσουν τα δομικά στοιχεία να αποφορτίζονται και θα αργήσει να πέσει η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα κάτω των 20oC. Μόλις συμβεί αυτό και πάρει μπροστά η αντλία τότε θα αργήσει πάρα πολύ η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα να ξανάρθει στους 20. Αν μάλιστα έχει αρχίζει να πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία (π.χ. λόγω νύχτας), ο αέρας του σπιτιού ίσως και να μην ξαναφτάσει στους 20oC παρά μόνο το επόμενο πρωί.  

 

Αν είχε μονάδες FCU τότε ο θερμοστάτης θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά και η αντιστάθμιση θα μπορούσε να είναι μια σημαντική παράμετρος οικονομίας. Χαμηλότερη θερμοκρασία εισόδου του νερού, άμεση θέρμανση του εσωτερικού αέρα, άμεση αντιμετώπιση των διαταραχών. Όπως τα λέει ο giorgosvet.

 

*, ** Οι υπολογισμοί είναι εμπειρικοί και όχι πραγματικοί.

Edited Ιανουάριος 28 , 2017 by Konstantinos IB

[Panagiotis_H]

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά λένε ότι με 50 βαθμούς νερό έχω:

στους 6 έξω έχω μέγιστο 9,9 KW

στους 10 έξω έχω μέγιστο 10,5 KW

το ΖΝΧ είναι 120 Lt ονομαστική, δηλ περίπου 100Lt πραγματική (μικρό μπόιλερ)

όντως δεν έχω αντιστάθμιση

Η ερώτησή μου είναι η εξής (που πολλοί δεν καταλαβαίνουν):

Δεν λέω πόσο καίει η δικιά σας και πόσο η δικιά μου, αν καίω πιο πολύ εγώ κλπ

Είναι σαφές ότι αν δύο σπίτια πιάσουν μέσα πχ 20 βαθμούς, θα έχουν διαφορετική συμπεριφορά λόγω διαφορετικής μόνωσης, θέσης, ορόφου, ταράτσας, πυλωτής, ανοιγμάτων, κλπ

Εγώ ρωτάω απλά:

μπαίνουμε στο σπίτι μας αφού λείπουμε μία μέρα, ή αν την προηγούμενη δεν είχαμε ανάψει την αντλία μας πολύ, τις 2 πρώτες ώρες, αυτές τις 2 πρώτες ώρες που σε όλες τις περιπτώσεις σπιτιών θα δουλέψει η αντλία συνεχόμενα χωρίς να σταματήσει, ώστε να ζεσταθεί η ίδια και για να ανεβάσει την εσωτερική θερμοκρασία, πόσο θα κάψει??

Αυτό ρωτάω, και όχι πόσο καίει ο καθένας στο σπίτι του... (που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες)