mechpanos

Παραμύθι. Τί κεραμικά @παροσφαιρίδια είναι αυτά... Έλεος με τους παπάτζες. Άμα δεις γράψε μου!

Επίλεξε με βάση την απόδοση στην χαμηλή σκάλα για να έχεις και χαμηλό θόρυβο. Ε, αν κάποια στιγμή κληθεί να διαχειριστεί πιο δύσκολα φορτία, θα επιλέξει ο χρήστης την μεσαία ή υψηλή με λίγο θόρυβο παραπάνω, και τέλος το πανηγύρι.

Το δοχείο αδράνειας δεν έχει σχέση (κατά 99% είναι και περιττό*). Επίσης το ότι θα δουλεύει συνέχεια, έχει μικρή σχέση. Δηλαδή αν έξω κάνει παγωνιά -1 για μέρες ολόκληρες, και συνέχεια να δουλεύει στους 50, απλά τα σώματα δεν θα μπορούν να καλύψουν τις απώλειες θερμότητας. Πες ρε παιδί μου, ότι έχεις να ανέβεις με ένα αυτοκίνητο μια απότομη ανηφόρα, αν έχεις smartάκι και η ανηφόρα είναι 50 μέτρα, και με την φόρα που έχεις από το ίσιωμα την ανεβαίνεις, άντε να επιβραδύνεις λίγο μέχρι να φτάσεις στην επάνω μεριά. Αν όμως η ανηφόρα είναι 5 χιλιόμετρα απότομη ανάβαση σε βουνό, θα χρειαστείς ισχύ για να μπορέσεις να ανέβεις και να μην σε πάρει πίσω η κατηφόρα Ε την ισχύ αυτή μπορεί να την έχει η αντλία, αλλά θα πρέπει να μπορεί να την βγάλει και κάπως! Οπότε ή πας με 1η και υψηλές στροφές (σώματα στους 80) ή με 3η και χαμηλές στροφές (σώματα στους 40-50 αλλά πρέπει ο κινητήρας να είναι μεγάλος, να δίνει την ροπή από χαμηλά -> μεγάλα σώματα). Πότε θα έχεις μικρότερη κατανάλωση; Ε κάτι παρεμφερές είναι με την αντλία. Μου αρέσει να ποδοσφαιροποιώ και να αμαξοποιώ την μηχανική, για να γίνεται αντιληπτή με πιο εύπεπτους όρους Εν πάσει περιπτώσει, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι πράγματι, τα σώματα έχουν διαστασιολογηθεί για θέρμανση στους 80 ή μπήκαν στο περίπου και βάλε και λίγο παραπάνω για να έχουμε, πολύ πιθανό να σε καλύπτουν και στους 50-60 στα ακραία κρύα, και στους 40-45 στον πιο ήπιο καιρό. Από εκεί και πέρα δεν κοιτάμε επωνυμίες και ισχείς για την επιλογή. Κοιτάμε πίνακες, αν η Χ "14άρα", στους -1 ή όσο έχουν υπολογιστεί οι απώλειες, τις καλύπτει (γιατί τα 14kw κατά κανόνα αναφέρονται σε εξωτερική +7oC, στους -1 θα δεις 10-11 kw πχ). Μετά πάμε και λέμε με καλύπτει πχ η 12άρα Mitsu γιατί έχει καλή καμπύλη απόδοσης και η 14άρα Midea γιατί έχει λίγο χειρότερη, και μεταξύ των 2 επιλέγω την τάδε γι'αυτό και αυτό το λόγο. Μπορεί να καλύπτει και η 12άρα Midea όμως....παράδειγμα λέμε... *αν υπάρχει ήδη όμως λέβητας πετρελαίου, τζάμπα το συζητάμε! Βάζεις δοχείο, κουμπώνεις επάνω και τον λέβητα, και ρυθμίζεις στις ήπιες θερμοκρασίες να δουλεύει η αντλία και στις ακραίες θα βοηθάει ο λέβητας. Τον αυτοματισμό τον αναλαμβάνει η αντλία. Τρελή οικονομία.

Πρώτα απ' όλα ό,τι και να σου είπε ο εγκαταστάτης, εκ προοιμίου δεν το λαμβάνουμε υπόψη μετά λόγου γνώσεως, ελάχιστοι γνωρίζουν να διαστασιολογήσουν και να επιλέξουν Α.Θ. Οπότε ξεκινάμε από το μηδέν. Έχεις ένα χώρο 100 τετραγωνικά πολύ καλά μονωμένο, βάζω στοίχημα ότι οι συνολικές σου απώλειες είναι κάτω των 10 kw συμπεριλαμβανομένων τυχόν θερμογεφυρών και συντελεστή προσαύξησης αναθέρμανσης. Τέλος πάντων αν δεν γίνει κανονική μελέτη υπολογισμού απωλειών δεν βγάζεις ασφαλές συμπέρασμα. Δεύτερον. Βάζω επίσης στοίχημα καθώς δεν μας το αναφέρεις, ότι τα σώματα είχαν υπολογιστεί στους 80 αλλά πριν γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Επομένως μπορεί τα ίδια σώματα στους 60 ή και παρακάτω, να σε καλύπτουν στις νέες χαμηλότερες απώλειες, ή στην χειρότερη, να χρειαστεί να αλλάξεις ένα - δύο σώματα σε μεγαλύτερα, για επίτευξη χαμηλότερων θερμοκρασιών. Και επειδή θα παίζεις με αντιστάθμιση και συνεχώς αναμμένη την αντλία, είναι εξαιρετικά πιθανόν να καταλήξεις να παίζεις με θερμοκρασίες νερού κοντά στους 40-45 την περισσότερη διάρκεια του χρόνου. Οπότε θα πρότεινα πρώτον για να κάνεις μια σωστή διαστασιολόγηση και επιλογή μοντέλου να κάνεις μια μελέτη απωλειών, δεύτερον πακέτο με τη μελέτη διαστασιολόγηση των σωμάτων και επιλογή της θερμοκρασίας λειτουργίας με τυχόν αλλαγή κάποιων σωμάτων, βλέπεις τί συμφέρει τεχνικά και οικονομικά και στην συνέχεια επιλέγεις μοντέλο αντλίας. Κλίνω κι εγώ στην μονομπλόκ χαμηλών/μεσαίων, πιο αποδοτική, πιο απλή κατασκευή, μειωμένη φθορά...

ο ΔΕΔΔΗΕ θα εισπράξει τίποτα ή τζαμπέ εξυπηρέτηση στην μεγάλη αδελφή ΔΕΗ;

Ελπίζω να έχεις βρει λύση μέχρι τώρα! Όχι δεν χρειάζεται άλλος προσαρμογέας...απ' ότι θυμάμαι, χρησιμοποιείς την εφαρμογή της Daikin, για να περάσεις τις ρυθμίσεις στον adapter!

Google Espaltherma project...

Καλησπέρα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η αντλία είχε εντελώς λάθος ρυθμισμένο ΔΤ και offset. Δηλαδή είχε ΔΤ 3 και offset 1, με αποτέλεσμα να πιάνει πολύ γρήγορα το +1 και να σβήνει. Προφανώς και η αντλία ήταν πολύ μεγάλη για το διαμέρισμά του, δεν είχε γίνει καμία μελέτη από μηχανολόγο, μπήκε έτσι στο περίπου. Σωστή λοιπόν η παρατήρηση για μένα.

Εντάξει είναι ένα άρθρο επιπέδου "protothema", δεν είναι τεχνικό άρθρο για μηχανικούς, έχει δε και ατέλειες στην μετάφραση. Αλλά ναι, η αντλία θερμότητας αποτελεί μέρος της λύσης του προβλήματος της ενεργειακής μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα, στις μηδενικές εκπομπές. Όπου έχουν σημειωθεί προβλήματα, δεν οφείλονται στο προϊόν αλλά στους εμπόρους/εγκαταστάτες, όπου κατά κανόνα οι εγκαταστάσεις έχουν γίνει χωρίς ανάμιξη μελετητή μηχανικού.

1. Συμφωνώ με τον @alej, κάτσε όπως είσαι και βάλε κανένα έξτρα κλιματιστικό καλής ενεργειακής κλάσης επώνυμου κατασκευαστή (υπάρχει πολύ αναλυτικό thread σε γειτονικό forum μή μηχανικών, google "συμβουλές απορίες για κλιματιστικά"). Κύρια στόχευση θα πρέπει να είναι να μειωθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις οπότε αν υπάρχει ένα τόσο σημαντικό κεφάλαιο να δαπανηθεί, ας πάει πρώτα στην θερμομόνωση. 2. Γενικά τώρα περί επιλογής αντλίας θερμότητας, το έχεις ξεκινήσει λάθος. Δεν σε απασχολούν τί σώματα είναι εγκατεστημένα, γιατί πρώτα απ' όλα δεν σε καλύπτουν στα πιο κρύα δωμάτια, άρα είναι λάθος. Αλλά και σωστά να ήταν, η αντλία δεν θα δουλέψει στις θερμοκρασίες του λέβητα, άρα δεν θα διαστασιολογήσεις έτσι, την αντλία σου! Πώς θα διαστασιολογήσεις; Τα βήματα είναι τα εξής: - Κάνεις μελέτη απωλειών της κατοικίας, επομένως έτσι βγάζεις την απαιτούμενη ισχύ της αντλίας στην θερμοκρασία άνεσης και εξωτερικές συνθήκες που θα θεωρήσει η μελέτη. Σε αυτό λίγο προσοχή, εγώ μπορεί να νιώθω άνετα στους 20 αλλά εσύ να κρυώνεις και να θες 22, θα πρέπει να γίνει η σωστή παραδοχή από τον μηχανολόγο. - Επιλέγεις τί θερμικό μέσο θα έχεις. Καλοριφέρ; Θα το γυρίσεις σε fan coil? Για να καταλήξεις, σε τί θερμοκρασίες θα τα δουλεύεις! Εδώ με βάση αυτή την παραδοχή, θα γίνει έλεγχος αν τα υπάρχοντα σώματα με την υπάρχουσα διάταξη σωλήνωσης καλύπτουν ή κάποιο/κάποια, πρέπει να αλλαχθούν με μεγαλύτερα, και πόσο. Δεν θα το πας ανάποδα, τέτοια σώματα έχω, άρα αυτή η αντλία με καλύπτει - όχι. Με λίγα λόγια, κάνεις ουσιαστικά μια πλήρη μελέτη θέρμανσης. - Αφού έχεις καταλήξει σε ισχύ και θερμοκρασία λειτουργίας, πας στον κατάλογο του κατασκευαστή και βλέπεις από τους πίνακες/διαγράμματα, ποια αντλία καλύπτει τις απαιτήσεις. Γιατί η "16άρα" βγάζει 16kw στους +7 και με 35 βαθμούς προσαγωγή. Στους -1 με 55 προσαγωγή, θα βγάζει καμιά 12άρα, ας πούμε (προσεγγιστικό αλλά ρεαλιστικό παράδειγμα). Αν εσένα οι απώλειες έχουν βγει 16, δεν θα σε καλύψει.* 3. Στο θέμα εκμετάλλευσης του λέβητα: Θα μπορούσε να γίνει, αν δουλεύει η αυτονομία με θερμιδομέτρηση. Με ωρομέτρηση δεν θα πετύχεις ποτέ σωστή χρέωση, ή θα σε κλέβει ή θα κλέβεις την κοινόχρηστη παροχή. Επίσης είναι λίγο μπέρδεμα το θέμα της υδραυλικής σύζευξης, θεωρώ ότι σωστό πάντρεμα διαφορετικών μέσων θέρμανσης μπορεί να γίνει μόνο μέσω buffer και δημιουργία πρωτευόντων - δευτερεύοντος κυκλώματος, όπου όμως θέλει λίγο προσεκτική επιλογή στα μεγέθη των κυκλοφορητών να ταιριάζουν οι παροχές. Τώρα άλλη παροχή θα δίνει η αντλία με τον δικό της κυκλοφορητή, άλλη ο λέβητας με τον κεντρικό, θα είναι λίγο μπάχαλο. Συν ότι βέβαια τα νερά θα αναμειγνύονται, δεν γίνεται αλλιώς εκτός αν βάλεις κανέναν εναλλάκτη, με σημαντικό βαθμό απώλειας ενέργειας...Οπότε αν είναι να το κάνεις, αποκόψου τελείως από την κεντρική να τελειώνεις, δεν είσαι και στην Κοζάνη να κολώσει η αντλία! *Για περιοχές στην Νότια Ελλάδα που πιάνει παγωνιές της τάξης του κάτω των 2 βαθμών κελσίου ελάχιστες μέρες του χρόνου και για ελάχιστες ώρες, που και αυτές οι ώρες είναι συνήθως 4-6 το πρωί που δεν υπάρχει και ιδιαίτερη απαίτηση θέρμανσης, εγώ προσωπικά πάω και με την ονομαστική είναι πολύ χαμηλό το ρίσκο, ε κι ας κρεμάσει το σύστημα γι' αυτές τις 1-2 ώρες 4-5 μέρες τον χρόνο δεν τρέχει και τίποτα. Προσωπική προσέγγιση βέβαια που πολλοί μπορεί να διαφωνήσουν και ΔΕΝ συνιστώ σε οποιονδήποτε να την ακολουθήσει, χωρίς να το κάνει συνειδητά τουλάχιστον!

1. Ναι, και κρατάς τον καυστήρα. 2. Ναι. Αλλά καλό είναι να μπορεί να καλύψει και τα άλλα 80, σε ήπιες θερμοκρασίες. 3. Όταν δεν καλύπτει, θα είναι συζευγμένος και ο λέβητας ώστε να λειτουργεί επικουρικά και να καλύψει και τις 2 κατοικίες στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Όλα τα ανωτέρω όπως έγραψε ο συνάδελφος antloukidis χρειάζονται να μελετηθούν σωστά, από έμπειρο μηχανολόγο για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.

H Α.Θ. ρυθμίζει και τον συμπιεστή και τον κυκλοφορητή της, όχι για να προσαρμοστεί στις υδραυλικές ανάγκες της κατοικίας, αλλά για να προσαρμοστεί στις ενεργειακές ανάγκες ζήτησης. Διαβάζει θερμοκρασία προσαγωγής - επιστροφής και βλέπει το ΔΤ, αν βλέπει ΔΤ μεγαλύτερο από αυτό που έχει στόχο αυξάνει την παροχή, αν έχει μικρότερο την ρίχνει. Αντίστοιχα ο συμπιεστής επειδή έχει να θερμάνει περισσότερο ή λιγότερο διερχόμενο νερό στην ζητηθείσα θερμοκρασία αντίστοιχα, αυξάνει ή μειώνει κι αυτός την ισχύ του. Επομένως ορθά λέει ο antloukidis αν έχεις μια αντλία που έχει να καλύψει περισσότερα από ένα κυκλώματα που μεταβάλλονται, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις δοχείο στο οποίο θα δίνει η αντλία θερμά και θα παίρνει επιστροφές (πρωτεύον κύκλωμα), και από το οποίο με ανεξάρτητο(-ους) κυκλοφορητή(-ές) (δευτερεύον-τα κυκλώματα) θα παίρνουν και θα επιστρέφουν οι καταναλώσεις. Γι' αυτό το σκοπό, δεν θες δοχείο μεγάλου όγκου. Αν η αντλία έχει πχ απαίτηση 50-60 λίτρα ελάχιστο νερό λειτουργίας, με ένα 80άρι δοχειάκι είσαι μια χαρά.

Καλημέρα και ευχαριστώ Κωνσταντίνε για την απάντηση. Προσωπικά δεν την φοβάμαι την επανεκκίνηση, αλλά αν το κάνει μια μονάδα inverter σε κύκλους των 5-10 λεπτών, με προβληματίζει γιατί δεν συνάδει με την λειτουργία ενός inverter μηχανήματος, που η φιλοσοφία του είναι να προσαρμόζει την απόδοσή του στο φορτίο, επιτυγχάνοντας πιο σταθερή και οικονομική λειτουργία. Τέλος πάντων μην τα πολυλογώ, μετά από παρεμβάσεις σε ρυθμίσεις (κυριότερα αυτή που συζητήθηκε παραπάνω) πήγαμε χθες στο παρακάτω διάγραμμα: Το οποίο παραπέμπει σε πολύ σταθερότερη λειτουργία. Με κόκκινο είναι η εξωτερική θερμοκρασία, πορτοκαλί η ροή νερού (L/min). Αυτό που βλέπω πλέον είναι μια προβλεπόμενη λειτουργία: Η μονάδα παίρνει μπροστά, καθώς πιάνει εύκολα το ΔΤ ρίχνει την παροχή και αντίστοιχα πέφτει η ισχύς του συμπιεστή, και όταν δεν μπορεί να πέσει άλλο, τότε σβήνει (~20.40). Μετά με σβηστό τον συμπιεστή κάνει ο κυκλοφορητής "δειγματοληπτική λειτουργία" για να τσεκάρει θερμοκρασία νερών, όταν πέσουν τα νερά τότε ξαναπαίρνει και βλέπουμε ότι από τις 21.00 μέχρι τις 21.45 δουλεύει αδιάλλειπτα. Θεωρώ ότι είναι και χαμηλό το φορτίο, γιατί είναι σχετικά υψηλή η εξ. θερμοκρασία (στους 15~13 βαθμούς) αν βάλει κρύο η αντλία θα δουλεύει περισσότερο εντός του πεδίου λειτουργίας του inverter οπότε δεν θα χρειάζεται να κόψει. Εμπειρικά (δεν το γράφει κάπου) δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 500watt περίπου! Επομένως θεωρώ ότι το βασικό θέμα ρύθμισης για αντιμετώπιση της διακοπτόμενης λειτουργίας, επιτεύχθηκε!

Δεν έχει ηλεκτροβάνες, μόνο ανεμιστήρες παίζουν τα fc. Σωστά κι εμένα η πρότασή μου αυτή είναι, να περιορίσει τον κυκλοφορητή στο 50% ή να βάλει την αντλία σε quiet mode που περιορίζει και τον κυκλοφορητή, και τον συμπιεστή, μπας για να σταματήσουν τα start/stop! ΥΓ. Αστεία λέξη ναι αλλά κατανοητή στο ευρύ κοινό...όπως η "θερμοπρόσοψη", ένα πράγμα

Πολύ σωστές οι επισημάνσεις. Πάντως, η συγκεκριμένη αντλία (επειδή έχω την ίδια σε monobloc) μπορεί να κατεβάσει την παροχή της αρκετά, κάτω του 50%. Έχω διαπιστώσει, ότι δουλεύει ως εξής: όταν πιάνει πολύ εύκολα την θερμοκρασία, ρίχνει την παροχή για να κρατήσει το επιθυμητό ΔΤ. Ο συμπιεστής βλέπει ότι έχει να ζεστάνει λιγότερα νερά, οπότε ινβερτάρει κι αυτός. Δεν κάνει τα on-off που κάνει αυτή εδώ, στα καλά καθούμενα! Θεωρώ ότι αν συνεχίσει να τα κάνει και με μεγαλύτερο διαφορικό, είτε θέλει bufferάκι για να βάλει αδράνεια στο κύκλωμα και να μην ζεσταίνει τα νερά τόσο γρήγορα όσο το επιτυγχάνει τώρα (και να προλαβαίνει να χαμηλώσει ο κυκλοφορητής, πριν πάρει εντολή να κλείσει) είτε έχει κάποιο θέμα η αντλία.