Ροδοπουλος

Αγαπητε dk121 μπορει να σπάσει εαν δεν βάλεις ειδικό αστάρι και ειδική μπογιά. Τωρα για θεσαλλονίκη καλυτερα να έχεις και 20 χιλιοστα επικάλυψη για να προλαβουμε ενανθρακωση. Τωρα για την θερμομονωση ο μηχανικός σου ξέρει.

Εχεις δίκιο. Απλα τα εβαλα χωρις να το δω. Πάντως αυτο το υλικό βάλαμε στην Κρήτη. Καναμε τις μετρήσεις με θερμοκάμερα στην κρητη. Βεβαια τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εταιρείας το δίνουν στα 0,18 – 0,19 W/m 2k. H τρελή τιμή ειναι στην σελίδα της εισαγωγικής στην Ελλάδα.

Μια καλή ανακλαστική ή ψυχρή βαφή έχει συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (κ = 0.034 Kcal/h.m.°C). Με δύο χέρια αντιστοιχεί με αφρό πολυουρεθάνης πάχους 10 cm. Ανα τυπικό χωρίς διαφήμηση αλλα ειναι αυτο που βάλαμε στην Κρήτη είναι το AEROZYL ελαστομερές υγροθερμομονωτικό υλικό επικάλυψης με διογκωμένο οψιδιανό σε τρια χέρια αφού μπήκαν δυο χέρια Betostal F/18, διεισδυτικό υγρομονωτικό αστάρι. Απο τότε το έχω βάλει σε αλλα 4 και ενα ξενοδοχείο μεγάλης αλυσίδας. Τωρα για να μην πείτε οτι έχω λοξα με τρελά και ακριβλα υλικά το κόστος των υλικών ανα τμ είναι 2.3 ευρώ (βαφή+αστάρι).

Χρειάζεται επιθεωρηση απο εταιρεία ελέχγου. Τα προβλήματα μπορεί να είναι πολύ περισσότερα.

Αγαπητε trellovoskos συμφωνω αλλα ταυτοχρονα θα πρεπει να κατανοησουμε ολοι μας οτι το κλιμα στην Ελλάδα γίνεται θερμοτερο. Τα προβληματα της υγρασίας λυνονται με αφυγρανση (ολα τα καλά κλιματιστικά έχουν τέτοια δυνατοτητα). Επιμένω στην ανακλαστική βαφή μαζί με όλα τα αλλα, διοτι μονο 2-3 μήνες τον χρόνο έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα εαν μιλάμε για 0 βαθμούς τότε μιλάμε για μερικές μέρες τον χρόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ημουνα προσφατα στην κρήτη σε σπιτι φίλου με ανακλαστική βαφή και ανακλαστική μεμβράνη στους υαλοπινακες. Στον καυσωνα του Αυγούστου με εξωτερική 39 στις 1 το μεσημέρι καταγράψαμε ανώτατη θερμοκρασία 27 χωρίς κλιματιστικό. Το σπίτι το βλέπει κατα 70% συνέχεια ο ήλιος.

Αγαπητε φίλε μου, έχεις δίκιο. Χθες ειδα ενα S500s σε παραθαλάσσιο 7 χρόνων στην Ναύπακτο. Μέση απώλεια διατομής 14%, οριο διαρροής 462MPa, σκυροδεμα C16/20, επικάλυψη 9 χιλιοστά. Σίγουρα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα δεν θα βλέπαμε το ιδιο προβλημα στα StI, StIII. Η μαρτενσιτική φάση (λόγο του tempcoring) είναι πιο ανοδική.

Αγαπητε trellovoskos μίλησα για θερμομονωτικές βαφές για τον ΦΟ και μονο. Τουβλοδομές με τον κλασσικό τρόπο. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα και πιστευω οτι θα αυξηθεί ειναι το καλοκαίρι. Εαν πάρουμε την οριζόντια μεταφορά θερμότητας έχουμε 65% με ακτινοβολία, 25% επαγωγη και 10% με αερομεταφορά. Δηλαδή η κλασσική μόνωση μας βοηθάει στο 25% και μερικώς στο 10%. Αντιθετα η ανακλαστική βαφή δουλεύει ενάντια στο 65%. Προσωπικά δεν θα σύγκρινα τα δυο πράγματα δίοτι ειναι διαφορετικά.

Αγαπητε AlexisPap δεν υπάρχει πουθενά βιβλιογραφία ή προδιαγραφή που να έχει υπολογίσει την διάχυση του διοξειδίου του άνθρακα στην μόνωση. Πιστεύω ότι έχει αρκετά μεγάλο πορωδες για να μην βοηθάει. Δεν λεω επίσης οτι ειναι φορέας κακών αλλά δεν βοηθάει στην συντήρηση. Ενα απλό παράδειγμα είναι οτι δεν μπορώ να κάνω εμποτισμό με αναστολέα χωρίς να την βγάλω (κόστος). Δεν μπορώ να φτιάξω as-build χωρίς να την βγάλω διότι ο μαγνητογράφος δεν παίρνει σήμα. Θα πρέπει να πάω σε γεωραντάρ (2 φορες πιο ακριβό). Δεν συντηρείται ευκολα. Μια θερμομόνωση βαφής αντίθετα συντηρείται.

Διαβάζοντας τα ποστς πραγματικά βλέπω οτι ολοι καταλαβαίνουμε την σημασία της διάβρωσης. Σίγουρα σπίτια δεν θα πέσουν επειδή τα σίδερα τα πήραμε με την επιφανειακή σκουριά. Αυτο βεβαια κάτω απο το πρίσμα οτι έχουν τηρηθεί οι επικαλύψεις, τα καλούπια ειναι καθαρά και το σφράγισμα του σπιτιού είναι επιμελές. Τώρα το τι θα γίνει σε βάθος χρόνου είναι αρκετά πολύπλοκο και δεν μπορώ (προσωπική μου άποψη) να το ξέρουμε. Ξέρουμε απλά οτι η ενανθράκωση θα συμβεί με έναν ρυθμό απο 0.2-1 χιλιοστό ανα έτος (με την διαφορά να έχει να κάνει με τοποθεσία, κύκλους πλύσης, αρχική ποιότητα σκυροδέματος, βλέπε Ν/Τ, αντοχή, δόνηση, πεχα, κα). Εχουμε λοιπόν μια κατάσταση που σίγουρα σε βάθος χρόνου θα βγάλει προβλήματα. Τι προβλήματα, πόσα, πόσο σημαντικά κλπ είναι δουλεία της επιθεώρησης. Εαν γίνει σωστα και ακολουθήσει τις οδηγίες του ΚΑΝΕΠΕ ή Ευρωκώδικα 8 για τους χρόνους (ανα 8-10 χρόνια) τότε σίγουρα μπορούμε να έχουμε μια κατασκευή που δεν υποβαθμίζεται κρίσιμα και μπορεί με μικρό κόστος να τηρεί τις αρχικές προδιαγραφές κατασκευής/σχεδιασμού. Θα μου πείτε βρέθηκε ποτέ αστοχία απο διάβρωση? Δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό που ξέρω ειναι οτι τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά βρέθηκαν συνέργειες. Στην ερωτηση εαν είναι αναγκαίο να συντηρούμε τα σπίτια μας με τρόπο ώστε να μην αφήσουμε τις συνέργειες αυτές η απάντηση σαφώς είναι βέβαια. Είναι κάτι σαν τα φρούτα. Κανένας δεν μπορεί να αποδείξει οτι εαν δεν τρώμε φρούτα θα πεθάνουμε. Μπορόυμε ομως να αποδείξουμε οτι εαν τρώμε τότε έχουμε εναν σύμμαχο στην υγείας μας.

Συμφωνω οτι εαν η θερμομόνωση δεν μπει καλά τοτε μπορεί να μην δούμε μικρές ρωγμές. Σαφως δεν θα σταματήσει την οπτική αποτύπωση μεγάλων διατμητικών. Συμφωνω επίσης και με τα μεταλλικά claddings. Αυτα δημιουργούν τεράστιο προβλημα. Ακόμα και με γεωραντάρ δεν μπορούμε να διαπιστωσουμε ρωγμές. Γενικά είμαι αντιθετος στην εξωτερική περισσοτερο για θεματα διάβρωσης όπου πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα διότι κρατάει την υγρασία καθώς και οτι δεν αφήνει το φαινόμενο του spalling να γίνει αντιληπτο γρήγορα. Επίσης δεν επιτρέπει στο σκυρόδεμα τους κύκλους πλύσης λόγω βροχής οι οποίοι μειώνουν την ενανθράκωση. Τωρα οτι πρόκειται για μια τεχνική φθηνή και αποτελεσματική δεν τίθεται θέμα πάντα βεβαια με γνωμωνα οτι υπάρχουν καλά υλικά και κακα υλικά καλα συνεργεια και κακά συνεργεία. Προσωπικα είναι υπέρ των θερμομονωτικών βαφών με ειδικό αστάρωμα.

Γενικα τα ελληνικά σίδερα εχουν σφραγιδα ΕΧΘ, Χ, SD. To σύρμα είναι σπάνια Ελληνικό λόγω κόστους. Βεβαια υπάρχει και ένας αλλος τρόπος να βρεις την διατομή. Αντί να μετράς την διάμετρο (που ειναι οβαλ) μετράς την απόσταση μεταξύ νεύρων. Με το παχύμετρο μπορείς να δεις ενδεικτικά τα πράγματα δηλαδή το θέτεις σε 12,5 το κλειδώνεις και το περνάς απο πάνω απο το Φ12.

πηγαινε στο http://www.sika.gr/construction/04.06.020_monotop_621_Evolution_gr.pdf και διάβασε τις προδιαγραφές και θα καταλάβεις την διαφορά με την κόλλα.

κατι θα βάλω. Δυστυχώς δεν ειναι καλής ποιότητας. ---------------------------------------------------------------------------------- Χωρίς λόγια απλα βάζω φωτό. Το σπίτι ειναι 6 ετών στην Ναυπακτο και 37 μέτρα απο την ακτή. Ειναι ανεπιχριστο, με αντοχή σκυροδέματος με μεγάλες διαφοροποιήσεις, κλπ. Εχουμε C16/20, S500s και επικάλυψη 9 χιλιοστά κατα ελάχιστον. Τωρα γιατί έχουμε το προβλημα τόσο γρήγορα? Έκατσα και έκανa μια μελέτη για το σπίτι στην Ναυπακτο εαν το φτιάχναμε σήμερα. Στην μελέτη την οποία έκανα για το φόρουμ έκανα και ορισμένα τρεξίματα για να δείτε που αξίζει να δώσετε χρήματα και που οχι (επικάλυψη, τύπος σκυροδέματος τον οποίο κράτησα σε πλαίσια λογικά, κλπ). Πιστευω οτι μπορείται να πάρετε μια ιδέα.

Γιάννη μην πειράζεις τα σκουριασμένα σίδερα με κόλλα. Ακόμα και στην γέφυρα βάζουμε αναστολέα. Ακόμα και το επισκευαστικό έχει αναστολέα και ειναι συμβατό με τα άλλα. Συγνώμη αλλα δεν μπορούμε να κάνουμε μαστορέματα σε τέτοιο πρόβλημα. Εαν το χάσουμε το σίδερο ....?

Θα προσπαθησω να απαντησω με βάση την προσωπική μου πείρα και οχι με βάση τι θα ηθελα να δώ κανονιστικά (και ο νοών νοεί τω). Η αντοχή μη αυτο-συμπυκνωμένου σκυροδέματος θα πρέπει να ελέγχεται τόσο απο την πλευρά της παραγωγής (τους γνωστούς μας κύβους) όσο και απο την πλευρά της σκυροδέτησης. Θέλω να πιστευω οτι ο πρωτος έλεγχος σπάνια θα μας βγάλει αποκλίσεις. Στον έλεγχο σκυροδέτησης όμως σπάνια θα βρούμε οτι ολα ειναι σωστά. Ας επικεντρωθούμε στο δευτερο. Σίγουρα θα πρέπει να ελέγξουμε όλα τα κρίσιμα σημεία και τουλάχιστον άλλα 3-4 σημεία με τυχαία λήψη για ένα εμβαδό οχι μεγαλύτερο απο 100 τμ και πάντα ανα όροφο. Αυτο που μπορούμε πολύ ευκολα να διαπιστωσουμε ειναι α) φωλιες, β) κακές διακοπές σκυροδέτησης και γ) σκυροδεμα με χαμηλό πεχά. Προσωπικά πιστευω οτι δεν ειναι μόνο η αντοχή του σκυροδέματος αλλα και η δυνατότητα να προστατεύει τον χάλυβα. Το θέμα ειναι και το λέω με μεγάλη υπευθυνότητα ποιός ειναι υπαίτιος σε περίπτωση που βρεθούν προβλήματα? Οπως καταλαβαίνετε ο επιβλέπων δεν ειναι μέσα στο σκυρόδεμα, ο εργολάβος το ιδιο, ο τεχνίτης με τον δονητη απλά δεν μπορεί να δονήσει σε περιοχές με πυκνή όπλιση και η εταιρεία παραγωγής δεν μετράει το πεχά. Βεβαια τυπικά το 12.6 ειναι χημικά πρακτικό αλλα για κάποιο λόγο δεν το βρίσκουμε σχεδόν πουθενά. Τώρα όπως εχω πει στο παρελθόν το τσιμεντόμετρο μας δίνει την ένδειξη το Ν/Τ που κατα πολλούς είναι υπεύθυνο για πολλά προβλήματα. Ιδανικά μπορούμε να σκαναρουμε με γεωραντάρ και πάνω απο τα ξύλινα καλούπια να να βρούμε τα προβλήματα. Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε κατά την διάρκεια της δόνησης να ελέγχουμε και να δίνουμε οδηγίες. Τεχνολογικά και πρακτικά ειναι δυνατό.

Σε γενικές γραμμές πριν το καρότα ειναι καλό να κάνεις εναν υπέρηχο. Τα καρότα έχουν το προβλημα του σημείου λήψης. Θα πρέπει να εντοπίσεις το προβλημα και μετά να πάρεις πυρήνα. Το κρουσίμετρο ειναι αρκετά καλό να μας δώσει ενδεικτικά προβλήματα με απόκλιση. Σαφώς εαν μετράς αντοχή 24-30 για C20/25 πρακτικά εισαι μέσα στα πρότυπα. Τωρα οι φωλίες είναι και αυτές προβλημα διοτι εχουμε περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητα ορατές εξωτερικά. Ο υπέρηχος θα σου δωσει το προβλημα εαν πετύχεις κατα λάθος την περιοχή. Διαφορετικά πας με γεωραντάρ και σκανάρεις ολο το μήκος σχετικά ευκολα. Αφου εντοπίσεις το προβλημα τότε παιρνεις υπέρηχο και καρότο. Βεβαια να πάρεις καρότο απο μια τέτοια περιοχή είναι οπως καταλαβαίνεται προβληματικό. Πρωτον το μηκος των 120 χιλ θα είναι δύσκολο και δευτερο τι να το κάνεις αφου η τιμή θα είναι χαμηλή. Στο 100% των περιπτώσεων μια εσωτερική φωλιά απαιτεί καινούργιο στοιχείο. Οι εσωτερικές φωλιές βρίσκονται δυστυχώς στου κόμβους όπου η λήψη καρότων λογω πυκνότητας οπλισμου ειναι απαγορευτική. Για πολλά χρόνια λέω οτι η λήψη πυρήνα δεν θα πρέπει να γίνεται τυχαία αλλά μετα απο επιμέρους έλεγχους.

Σιγουρα το προβλημα δεν ειναι απλο και χρειαζεται νε βρεθούν τα αιτια, το προβλημα και η έκταση του προβλήματος. Εαν υπάρχουν οξειδωσης τότε θα πρέπει να δούμε εαν ειναι ενεργές, εαν υπάρχουν επιμέρους προβλήματα, ενανθράκωση, χλωριόντα, εαν υπάρχουν απώλεια συνάφειας του σκυροδέματος, κλπ. Πριν γίνει μια τέτοια αποτίμηση δεν θα συνιστούσα σοβάντισμα.

Σε γενικές γραμμές θα πρεπει να αποφεύγεται οξείδωση. Ενας μικρός ρυθμός διάβρωσης που θα αυξήσει κατά ελάχιστο την συνάφεια θα επέλθει με τα χρονιά που έπονται της σκυροδέτησης. Το εαν ειναι ΣΙΔΕΝΟΡ ή ΕΧΘ έχει να κάνει με τον μηχανικό και την μάντρα. Σιγουρα υπάρχουν μηχανικοί που προτιμούν κάποια εταιρεία. Η αγορά απο ανοιχτή μάντρα ειναι παράνομη αφού ο κανονισμός οριζει διαφορετικά. Τα καρτελακια γραφουν την ημερομηνια παραγωγής. Αυτα θα πρέπει να τα έχει ο μηχανικός.

Πιστευω οτι την επομενη βδομάδα θα έχουμε τις δηλώσεις εγγραφής. Θα ειναι σε τρια σημεία. Στο φορουμ, στην σελιδα της SIKA http://www.sika.gr/, στην σελιδα της Setpoint Concrete Measurements http://www.setconcrete.com/ και στην σελιδα του σκυροδεμα και χαλυβας http://www.skyrodemanet.gr/.

Λοιπόν η ημερίδα θα γίνει σε συνεδριακό κέντρο μάλλον του Ζαππείου διότι μαζευόμαστε >500 άτομα και τα ξενοδοχεία δεν έχουν τέτοιο πάρκινγκ. Θα ξέρουμε την παρασκευή. Λοιπον ενα τραπεζάκι για το φορουμ θα ειναι χρήσιμο. Θα δωσουμε αρκετο υλικό, θα σας δειξουμε και επισκευές σε βιντεο, λογισμικά, ανοδια, καθοδική προστασία, θα φέρουμε και τον εξοπλισμό της επιθεώρησης, κάποιες αναφορές απο επιθεωρησεις, θα δείτε τοσα πράγματα που πιστευω φευγοντας να μείνετε ικανοποιημένοι και πιο σίγουροι για τις επισκευες σας. Επιπλέον αν και το κόστος γίνετε αρκετα υψηλό δεν θα δώσετε ουτε ενα ευρώ. Σιγουρα θα γίνει και στην Θεσσαλονίκη μέσα στον χρόνο.

Ενα σπιτι μπορεί να ελεγχθεί σε τέτοιο σημείο που ειναι σαν να το χτίζεις μονος σου. Απλα επιβεβαιώνεις εαν ειναι λεμόνι ή σπίτι.

1 ειναι ρητίνη/ενανθρακωση, 2 ειναι ενανθρακωση/κανονικό σκυρόδεμα. Βεβαια και εδω ειναι το παιχνίδι η αντοχές πρόσφυσης απο τον κατασκευαστή ειναι συνήθως για Ν/Τ κοντα στο 0.4. Στην Ελλάδα το 0.4 δεν υπάρχει ουτε σε γέφυρες. Για αυτό και το pull-out ειναι επιτακτικό. Τωρα οτι δεν γίνεται και η ρητίνη πέφτει σε επιφάνεια χείριστη ειναι αλήθεια. Εχουμε μετρήσει 0.6 MPa. Η σωστή σειρά για ρητίνη είναι υδροβολή και στεγνωμα για 72 ωρες φρεζάρισμα και καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα 1/10 οινόπνευμα σε νερο για να καθαρίσουμε τους πόρους απο έλαια. Στέγνωμα 24 ώρες Μέτρηση υγρασίας πριν την εφαρμογή Σε 2-3 σημεία βαζουμε τις τάπες του pull-out και αφήνουμε για 7 ημέρες Κάνουμε την μέτρηση Εαν μας δώσει αποτέλεσμα στις προδιαγραφές ΟΚ. Εαν οχι ξανα φρεζάρισμα με αλλο νουμερο καρβίδιο (πιο τραχύ) και ξανα. ------------------------------------------------------------------------------ Επειδή θέλω να μάθετε http://www.acmanet.org/crj/crj_10_07_papers/Hamilton.pdf πατε στο http://www.spsrepair.com/tabid/464/Default.aspx και κατεβάστε το pdf. Μία απο τις μεγαλύτερες εταιρείες επισκευών. ------------------------------------------------------------------------------ Ενα φαινόμενο που βλέπω συνέχεια ειναι μηχανικούς που ενώ έχουν την καλύτερη των προθέσεων προσπαθούν να επισκευάσουν προβλήματα διάβρωσης βασιζόμενοι στα τεχνικά εγχειρίδια των εταιρειών. Το πρόβλημα με τα εγχειρίδια αυτά είναι οτι δεν αποτελούν λύσεις αλλά πιθανές λύσεις ενω σχεδόν ποτέ δεν βασίζονται σε μετρήσεις. Το πρόβλημα λοιπόν είναι οτι πολλές φορές ενας αναστολέας μπαίνει με συμβατική κατανάλωση, ή σε σκυρόδεμα που έχει χλωριόντα, ή κανένας συντελεστής ασφαλείας δεν έχει ληφθεί υπόψιν. Θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω οτι μια τοπική επισκευή μπορεί να δημιουργήσει σημαντικότατο πρόβλημα σε βάθος χρόνου σε κάποιο άλλο σημείο. Για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να επισκευάσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διατηρήσουμε το δυναμικό διάβρωσης χαμηλό και ομοιόμορφο. Πολλές φορές αυτό χρειάζεται ενα πολύμετρο για να δούμε οτι η ηλεκτρική αντίσταση των οπλισμών διατηρείται σταθερή. Αυτό γίνεται μετά τον καθαρισμό. Ο λόγος ειναι οτι κατα τον καθαρισμό μπορεί το τσέρκι να σταματήσει να ακουμπάει στον οπλισμό και να κλείνει το κύκλωμα (σαν αρχή ειναι παρόμοια με αυτή της τοποθέτησης ανοδίων). Η επάλειψη επίσης θα πρέπει να γίνεται σε μία περιοχή αρκετα μεγαλύτερη απο αυτην της ορατής διάβρωσης. Ο λόγος είναι οτι η άνοδος (ενα τυπικό μαγνητικό πεδίο ηλεκτρονίων) καταλαμβάνει μια περιοχή ή μήκος μεγαλύτερο απο το τοπικό. Επίσης θα πρέπει πάντα να έχουμε μαζί μας ενα κομμάτι αρκετών μέτρων απο συρμα που δένουμε τα τσέρκια. Αυτό το βάζουμε μεταξύ των οπλισμών που δίνουν διαφορετική αντίσταση. Εφόσον βεβαιωθούμε οτι έχουμε την σωστή ομοιομορφία, τότε κάνουμε την επάλειψη ενω μετράμε συνέχεια για τυχόν διαφοροποιήσεις αντίστασης. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην επιθυμητή διάσταση επισκευής. Τα γράφω αυτά τα σχετικά απλά πράγματα για να καταλάβετε οτι μια επισκευή αυτού του τύπου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται απλή ή έστω απλούστερη της επισκευής ρωγμών. Ο λόγος ειναι απλός. Εαν μια ρωγμή δεν κρατηθεί σωστά το πολύ να κάνει σπάσιμο σε μία άλλη αρκετά σύντομα. Εαν μια διάβρωση δεν κρατηθεί σωστά τότε οταν θα εμφανιστεί ξανα (σε κάποια χρόνια) θα είναι πολύ αργά και η δομική ακεραιότητα θα έχει υποβιβαστεί τόσο πολύ που θα χρειαζόμαστε πολύ δυσκολότερες και δαπανηρότερες λύσεις. Αρα κατα την ταπεινή μου γνώμη οταν μπλέκεται σε τέτοια δουλεία αφιερώστε κάποιο χρόνο στην επίβλεψη και μην αφήνεται τον μάστορα να το κάνει τυφλά. Σε τελική αναλυση η διάβρωση είναι ο Νο 1 εχθρός της κατασκευής μας. Οταν θα δείτε την διατομή να πέφτει κατά 60%, την διαρροή κατα 20% και την ολκιμότητα κατά 90%, ενω ο πελάτης σας δεν έχει χρήματα για τόσο δαπανηρή επέμβαση τότε θα καταλάβετε καλύτερα το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε εκεί. Ο ΚΑΝΕΠΕ, ο 8-3, ΕΝ 1504 προσπαθεί να μας προφυλάξει λέγοντας για επιθεωρήσεις αλλα δυστυχώς δεν το κάνει υποχρέωσή μας. Καλό καλοκαίρι. Χλωριόντα χωρίς διάβρωση Λιγο πριν της διακοπές έκανα μια επιθεώρηση σε ενα σπίτι στην Ηλιουπολη. Εκτος των καλσσικών προβλημάτων βρήκα υψηλά ποσοστά χλωριόντων. Παρόλα τα 30+ χρόνια ο χάλυβας δεν εμφάνιζε κάποια σημαντικά ποσοστά διάβρωσης. Το προβλημα ηταν σε όροφο, με τέντες και γενικά χωρίς προβλήματα απο κύκλους βρεγμένο/στεγνό. Το προβλημα είναι πιο πολύ θεμα συντηρητισμού, θα πρέπει να βάλει ανόδια για να καλύψει την περίπτωση που γίνει κάτι στραβό ή άπλα το αφήνουμε και βλέπουμε? ------------------------------------------------------------------------------ Πάλι πριν της διακοπές κάναμε μια επιθεώρηση σε σπίτι στο Καστρί και βρήκαμε ένα τοιχίο με τα ακολουθα, δυναμικό -405mV, Ηλεκτρική αγωγιμότητα 2.1KΩcm, χλωριόντα 0.38% και το πιο τραγικό πεχά 5.6. Τωρα για την ιστορία μάθαμε τα εξής. Μέσα του έτρεχε αποχέτευση οι οποία για πολλά χρόνια ήτανε βουλωμένη και οι ιδιοκτήτες έριχναν ότι χημικό έβρισκαν. Σχημάτισαν στο ύψος της πεδιλοδοκού και ενα φυσικό βόθρο. Η πεδιλοδοκός έχει και αυτή τα ίδια προβλήματα. Ο ρυθμός διάβρωσης ειναι απο 170-190 μικρά ανα έτος.

κοιτα το http://www.vector-corrosion.com/wordpress/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/Ruredil_Data-Sheet_Xmesh.pdf εχουμε κανει pull-off στο τσιμεντοειδές με αντοχή 6.4MPa. Κάναμε και pull-off σε 2 φύλλα και βγήκε 7.1MPa. http://www.vector-corrosion.com/wordpress/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/X-MeshGold_08_EN_DEF_LR.pdf υπαρχει πιστοποιηση κατα EN 13501-1 το θετικό ειναι οτι εαν υπαρχει ενανθράκωση δεν επηρεαζεται. Αντιθετα η ρητίνη δημιουργει διπλο interface

Άνοιγμα τρύπας σε οποιαδήποτε κατασκευή δεν ειναι απλο πράμα και πρεπει να γινει μια σχετική μελέτη. Η διαδικασία είναι επίσης κρίσιμη και χρειάζεται ο μηχανικός να την επιβλέψει. Ο AlexisPap έχει δικιο οι μηχανικοί βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά και αυτο ειναι η βασική διαφορά τους με τα αλλα επαγγέλματα.

Η συνάφεια έχει να κάνει με το πορώδες του σκυροδέματος, την επιφανειακή αντοχή, το φρεζάρισμα πριν την ρητίνη και το pull-off test. Εχω δει αρκετά καλά νούμερα μέχρι και 8Mpa. Το φρεζάρισμα και ο καθαρισμός της επιφάνειας ειναι must. Τα δυο συνεργεία που ξέρω φρεζάρουν με BSM-125 Bulle.