genesis

Είναι δύσκολο να πάρεις απάντηση για όλα στα πλαίσια ενός forum. Ναι, είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τον επαγγελματία που δεν σου "χαιδεύει τ' αυτιά" και σου λέει την αλήθεια, αν τον βρεις όμως το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι τον εμπιστευθείς σε αυτά που θα προτείνει. Ζήτησε αναλυτικές προσφορές και να είσαι υποψιασμένος όταν ακούς τιμές χωρίς να σου ζητάνε λεπτομέρειες για τον χώρο εγκατάστασης. Επέμεινε στο θέμα των εγγυήσεων για όλη την εγκατάσταση και μην μένεις στην 25ετή εγγύηση που αφορά στην απόδοση των Φ/Β. Μην προτιμήσεις το φθηνότερο, ίσως όχι και το ακριβότερο...

Υπάρχει ήδη εμπορικά διαθέσιμο τέτοιο σύστημα και συνοδεύεται από τα απαραίτητα πστοποιητικά για τη προστασία νησιδοποίησης και τις υπόλοιπες προδιαγραφές. Το σύστημα λειτουργεί ως αυτόνομο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, περιέχει συσσωρευτές και εφόσον υπάρχει ηλιοφάνεια εκμεταλλεύεται την ενέργεια από τα Φ/Β. Όταν επανέλθει η κύρια παροχή το σύστημα πηγαίνει αυτόματα στην αρχική του κατάσταση όπου η ενέργεια των Φ/Β διοχετεύεται στο δίκτυο και οι μπαταρίες διατηρούνται σε κατάσταση πλήρους φόρτισης.

Αν μετρήσεις τα φωτοβολταϊκά σου "στον αέρα" (Uoc) η τάση τους θα είναι λίγο πάνω από 20V. Τη μέγιστη ισχύ τους την αποδίδουν σε τάση γύρω στα 17V (Umpp). Όταν όμως τα συνδέσεις στο ρυθμιστή και εφόσον η μπαταρία ΔΕΝ είναι πλήρως φορτισμένη, η τάση εξόδου τους θα "προσαρμοστεί" σε αυτήν της μπαταρίας μέσω του ρυθμιστή φόρτισης. Ένας απλός ρυθμιστής τύπου PWM απλά συνδέει τα Φ/Β στη μπαταρία μέσω ενός τρανζίστορ τύπου FET το οποίο έχει πολύ χαμηλή εσωτερική αντίσταση. Άρα, όταν το σύστημα λειτουργεί τα φωτοβολταϊκά έχουν σχεδόν τη τάση που έχει και η μπαταρία (+ τη πτώση τάσης που εισάγει ο ρυθμιστής και η καλωδίωση). Για να δεις αν γίνεται φόρτιση (και πόση!) θα πρέπει να μετράς / παρακολουθείς το ρεύμα φόρτισης. Η τάση σου δίνει μια έμμεση ένδειξη του επιπέδου φόρτισης που έχει η μπαταρία. Αν έχεις έναν εξελιγμένο ρυθμιστή σαν αυτόν http://www.outbackpower.com/products/charge_controllers/flexmax/ παρακολουθείς τα πάντα!

Νομίζω, αν πρόκειται για το μοντέλο που έχω στο μυαλό μου, ότι αυτη η ένδειξη σημαίνει "χαμηλή τάση μπαταρίας". Αυτό που περιγράφεις σαν "καμπανούλα" είναι το περίγραμμα ενός λαμπτήρα και το "Χ" από πάνω σημαίνει ότι δεν μπορεί να τορφοδοτήσει την κατανάλωση (ο ρυθμιστής) από την έξοδο "load".

"Να ξεκαθαρισω κατι,οτι τα πανελ μου ειναι 17.4v αλλα εγω τα συνδεσα ωστε να μου δινουνε 12v" :confused::confused: Τι ακριβώς εννοείς με αυτό??? Πάντως, εννοείται ότι τα Φ/Β πρέπει να βγάζουν μεγαλύτερη τάση από τη μπαταρία για να μπορούν να τη φορτίσουν.

Νομίζω ότι αξίζει να το ψάξεις λίγο παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς ελάχιστες εγκαταστάσεις αυτόνομων συστημάτων έχουνε γίνει έτσι ώστε να είναι αποδοτικές, επεκτάσιμες και με αυτοματισμούς τέτοιους ώστε να λύνουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης και να μην γίνονται πρόβλημα οι ίδιες. Όμως, εφόσον γίνει σωστή μελέτη και διαστασιολόγηση, επιλεγούν τα κατάλληλα υλικά και (κυρίως) ρυθμιστεί κατάλληλα το σύστημα, μπορεί να είναι μια πολύ αξιόπιστη λύση ηλεκτροδότησης, μερικές φορές (και ειδικά για κάποιες περιοχές) πιο αξιόπιστη και από τη ΔΕΗ. Το κόστος για ένα μέσο σπίτι που χρησιμοποιεί και άλλα καύσιμα για "βαριές" καταναλώσεις (π.χ. αέριο για θέρμανση, μαγείρεμα και ζεστό νερό χρήσης), για ένα πλήρες σύστημα με κορυφαίας ποιότητας εξοπλισμό και υλικά, είναι της τάξης των 15.000 - 20.000€, εγκατεστημένο. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια γεννήτρια (δεν περιλαμβάνεται στο κόστος που αναφέρω παραπάνω) για λόγους υποβοήθησης τις "δύσκολες" μέρες. Βεβαίως η γεννήτρια μπορεί να είναι πλήρως ελεγχόμενη από το σύστημα και να λειτουργεί αυτόματα μόνο όταν και όσο χρειάζεται, έτσι ώστε να μην ασχολείται κανείς μαζί της σε καθημερινή βάση. η γεννήτρια είναι ουσιαστικά και το μοναδικό λειτουργικό έξοδο του συστήματος. Φαντάσου ότι για περίπου 200 ώρες λειτουργίας (πραγματικός χρόνος) μιας μονοφασικής γεννήτριας diesel 12kVA, το ετήσιο κόστος είναι της τάξης των 500 ευρώ. Οι μπαταρίες ενός τέτοιου συστήματος θα χρειαστούν αντικατάσταση σε μια δεκαετία περίπου και με καλές συνθήκες πιθανόν να ξεπεράσουν και τα 12 - 14 έτη. Η απόσβεσή του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, πάγια τέλη (εξαρτάται από το τύπο σύνδεσης 1Φ ή 3Φ), τα δημοτικά τέλη σε συνδυασμό με το μέγεθος του σπιτιού, ενδεχομενες αυξήσεις στη τιμή της ενέργειας από τώρα και μετά, κλπ. Με τις τρέχουσες τιμές του εξοπλισμού και ενέργειας η απόσβεση ενός μεσαίου συστήματος υπολογίζεται σε περίπου 15 - 20 έτη με πτωτική τάση. Φαντάσου όμως ότι εσύ ξεκινάς ήδη με 10.000 στο χέρι! Είναι σημαντικό αυτοί που θα το αναλάβουν να έχουν τη σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία. Τα αυτόνομα Φ/Β συστήματα είναι πολύ πιο δύσκολα και δεν έχουν καμία σχέση με τα διασυνδεδεμένα. Ζήτησε να σου δείξουν προηγούμενες δουλειές τους.

Ο υπολογισμός που κάνεις είναι σωστός αλλά θα πρέπει να τη μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες. Η συγκεκριμένη Α/Γ προφανώς κατασκευάστηκε για να φορτίζει μπαταρίες. Αν τη συνδέσεις με μπαταρία κατάλληλης χωρητικότητας θα μετρήσεις το πραγματικό ρεύμα φόρτισης το οποίο θα πολλαπλασιάσεις με τη τάση στους πόλους της μπαταρίας εκείνη τη στιγμή. Ως αποτέλεσμα θα πάρεις τη στιγμιαία ισχύ της Α/Γ

Υπάρχουν διάφορα κυκλώματα με λειτουργία "ρυθμιστή φόρτισης" αν ψάξεις στο δίκτυο... Εφόσον δεν έχω δοκιμάσει κάποιο από αυτά, δεν μπορώ να προτείνω κανένα. Μάλλον σε ενδιαφέρει κάποιο το οποίο να παρακολουθεί τη τάση τη μπαταρίας και να "ενεργοποιεί" κάτι όταν αυτή φθάσει σε κάποιο (ρυθμιζόμενο) επίπεδο. Αν κατέχεις από ηλεκτρονικά μάλλον δεν θα δυσκολευθείς να βρείς κάποιο κύκλωμα που να σου ταιριάζει και να το τροποποιήσεις αν χρειάζεται.

Χμ...Το θέμα "μπαταρίες" είναι τεράστιο για να το αναλύσουμε εδώ. Για συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης γενικά προτιμούμε μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης (deep cycle). Όσο μεγαλύτερη αντοχή σε κύκλους έχει η μπαταρία (για συγκεκριμένο βάθος εκφόρτισης) τόσο καλύτερα. Επίσης μας ενδιαφέρει να έχουν και χαμηλό ποσοστό αυτοεκφόρτισης. Οι μπαταρίες τύπου OPzS θεωρούνται και είναι από τις καλύτερες για τέτοια χρήση. Σε συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης που περιλαμβάνουν και ανεμογεννήτρια, γενικώς προτιμούμε να έχουμε μεγαλύτερη μπαταρία απ' ότι αν είχαμε μόνο φωτοβολταϊκά. Κάθε ανεμογεννήτρια (Α/Γ) έχει το δικο της ρυθμιστή φόρτισης (Ρ/Φ) που λειτουργεί με το δικό του τρόπο. Υπάρχουν δύο μέθοδοι που έχουν επικρατήσει. Στις πολύ μικρές Α/Γ (κάτω του 1kW), συνήθως ο Ρ/Φ "φρενάρει" την Α/Γ όταν η μπαταρία φτάσει τη προκαθορισμένη τάση, οπότε και θεωρείται "πλήρως φορτισμένη". Στις λίγο μεγαλύτερες Α/Γ (από 1kW ως περίπου 10kW), όταν η μπαταρία φτάσει τη τάση πλήρους φόρτισης, ο Ρ/Φ διοχετεύει την ενέργεια που παράγεται σε κάποιο ωμικό φορτίο (αντίσταση) ώστε η Α/Γ να μην σταματήσει να γυρνάει. Όλα τα παραπάνω έχουν παραλλαγές και εξαιρέσεις και εννοείται ότι μιλάμε για μικρές Α/Γ για φόρτιση μπαταριών και όχι για Α/Γ σαν αυτές που τοποθετούνται στις κορυφογραμμές και λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο.

Εννοείς ότι θέλεις να μάθεις πως λειτουργεί ο ρυθμιστής φόρτισης μιας ανεμογεννήτριας? Έχεις κάποια συγκεκριμένη στο μυαλό σου? Ή μήπως εννοείς τις μπαταρίες?

Είναι προφανές ότι στους δικούς σου υπολογιμούς έλαβες υπόψη τις χειρότερες των συνθηκών, ενώ αυτός που λέει ότι 110Wp παράγουν 0.5kWh έχει λάβει τις καλύτερες. Γενικά είναι σωστός ο υπολογισμός σου αν και λίγο υπερβολικός ίσως. Όταν διαστασιολογούμε ένα σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης, αυτό που κυρίως θα καθορίσει το πόσο θα "υπερβάλλουμε" είναι η ίδια η εφαρμογή. Αν π.χ. πρόκειται για έναν τηλεπικοινωνιακό αναμεταδότη που δεν πρέπει να μείνει από ρεύμα ακόμα και το χειμώνα με πολλές μέρες συνεχόμενης συννεφιάς, τότε ακόμη και τα 300Wp ίσως αποδειχθούν λίγα. Αν από την άλλη πρόκειται για φωτισμό ασφαλείας σε εξοχική κατοικία όπου "δεν χάθηκε ο κόσμος" να μην ανάψουν οι λάμπες για όλη τη νύχτα για κάποιες χειμωνιάτικες νύχτες, ίσως θα μπορούσες να βάλεις μικρότερη ισχύ. Έτσι και αλλιώς, εξασφαλισμένη 100% διαθεσιμότητα ενέργειας έχουμε μόνο αν στο σύστημα περιλαμβάνεται και μια συμβατική / ελεγχόμενη πηγή, π.χ. γεννήτρια. Στους υπολογισμούς σου δεν κάνεις καθόλου λόγο για μπαταρία. Θα πρέπει να υπολογίζεις μια απώλεια της τάξης του 10% μόνο σε αυτήν.

Αν το Φ/Β χρειάζεται για να συντηρεί απλά τη συστοιχία σε κατάσταση πλήρους φόρτισης όσο η μηχανή ΔΕΝ λειτουργεί και εφόσον η συστοιχία επαναφορτίζεται από το alternator της μηχανής για όσο αυτή είναι εν λειτουργία, τότε το Φ/Β των 165Wp είναι αρκετό.

Κατ' αρχάς καλό θα ήταν να περιγράψεις τη "προβληματική λήψη". Υποθέτω ότι εννοείς "χιόνια" - χαμηλό σήμα ή μήπως εννοείς "είδωλα στην εικόνα"? Αν το πρόβλημα είναι χίονια τότε σίγουρα ΔΕΝ φταίει η κεραία εφόσον έστω και ένας συνδεδεμένος σε αυτήν βλέπει καλά. Αν καταλαβαίνω καλά υπάρχει ο κεντρικός διακλαδωτήρας της κεντρικής κεραίας και ο τοπικός διακλαδωτήρας που έχεις στο διαμέρισμά σου για να μοιράζεις σήμα στις δικές σου τηλεοράσεις. Δεν γίνεται κάπου λόγος για ενισχυτή. Δεν γνωρίζω τη περιοχή και το πόσο δυνατό σήμα υπάρχει από τους τοπικούς αναμεταδότες αλλά η συνηθισμένη τακτική είναι να προηγείται ενισχυτής (πριν από το κεντρικό διακλαδωτή) με επίπεδο ενίσχυσης ικανό να εξυπηρετήσει όσες πρίζες / δέκτες τηλεόρασεις έχει (ή θεωρητικά μπορεί να έχει κάποια στιγμή) όλη η οικοδομή και να αντισταθμίσει τις απώλειες που προκύπτουν από τους διακλαδωτές / πρίζες / καλωδιώσεις. Δοκίμασε να παρακάμψεις τελείως το τοπικό διακλαδωτή του διαμερίσματός σου και να δώσεις κατ' ευθείαν σε μια τηλεόραση από τον κεντρικό διακλαδωτή. Αν έχεις καλό σήμα, ίσως θα έλυνε το πρόβλημα ένας ενισχυτής γραμμής που θα έβαζες αντί του τοπικού διακλαδωτή ή πρίν από αυτόν. Πιθανότατα, σωστά το προτείνει ο erling ;)

Θα σου πρότεινα να επιλέξεις ενεργειακό τζάκι αλλά αερόθερμο, όχι συνδεδεμένο με το καλοριφέρ δηλαδή. Στο σπίτι μου (διαμέρισμα 95 τ.μ. περίπου) έχω αυτό το συνδυασμό και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η εξοικονόμηση που έχω στη χρήση του καλοριφέρ είναι πολύ μεγάλη τις ημέρες που ανάβω το τζάκι. Τις ημέρες που δεν κάνει πολύ κρύο (10 - 14 C) το καλοριφέρ δεν λειτουργεί καθόλου και διατηρώ άνετα εσωτερική θερμοκρασία γύρω στους 22 - 23 C. Η κατανάλωση ξύλων είναι πολύ μικρότερη - σχεδόν η μισή, σε σύγκριση με το κλασικό ανοιχτό τζάκι. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 1 μετά τα μεσάνυχτα θα κάψει περίπου 10 ως 20 κιλά ξύλα ανάλογα με το που έχεις ρυθμίσει την εισαγωγή του αέρα και το τζάκι θα κρατήσει το χώρο ζεστό μέχρι την άλλη μέρα το πρωί.

Οι μπαταρίες τύπου PzS που χρησιμοποιούνται σε περονοφόρα ηλεκτροκίνητα οχήματα, είμαι μεν σχεδιασμένες για επαναλαμβανόμενες βαθιές φορτο-εκφορτίσεις, ΔΕΝ είναι όμως οι πλέον κατάλληλες για Φ/Β συστήματα, κυρίως λόγω το υψηλού ποσοστού αυτοεκφόρτισης που έχουν όταν παραμένουν σε ενδιάμεσες καταστάσεις φόρτισης. Τα στοιχεία τύπου OPzS είναι σαφώς καταλληλότερα για τέτοιες εφαρμογές. Αντίθετα με ότι γράφει ο ilectrologos, η παράλληλη σύνδεση μπαταριών (εφόσον είναι του ιδίου τύπου, χωρητικότητας, ηλικίας, συνδέονται με ισομήκη καλώδια και έχουν ίδια θερμοκρασία), διασφαλίζει ότι οι μπαταρίες θα βρίσκονται σε όμοια κατάσταση φόρτισης και δεν θα υπάρχουν ρεύματα εξισορρόπησης. Ακόμη και αν για κάποιο λόγο υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα φόστισης στην αρχή, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα επέλθει τελικά ισορροπία. Στη περίπτωση της συνδεσμολογίας σειράς, οι διαφορές στο επίπεδο φόρτισης που εμφανίζονται σταδιακά στα στοιχεία λόγω κατασκευαστικών ανοχών, μας υποχρεώνουν να κάνουμε φόρτιση εξισορρόπησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε, Το φορτίο ακόμα και αν λειτουργεί συνεχώς σε 24ωρη βάση καταναλώνει περίπου 3kWh / ημέρα μαζί με τις απώλειες του DC / DC converter. Οι μπαταρίες που αναφέρεις έχουν θεωρητική ικανότητα αποθήκευσης σε πλήρη φόρτιση περίπου 19kWh. Η θεωρητική αυτονομία με τα παραπάνω δεδομένα είναι πάνω από 6 24ωρα. Τα Φ/Β που αναφέρεις είναι αρκετά για πλήρη κάλυψη της κατανάλωσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ενώ το χειμώνα (από αρχές Νοέμβρη μέχρι περίπου τέλη Μάρτη) δεν θα επαρκούν και θα παίξει το ρόλο της η Α/Γ. Η Α/Γ έχει απόδοση ανάλογη της ταχύτητας του ανέμου στο σημείο που βρίσκεται εγκατεστημένη και δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί η απόδοσή της. Για τις μπαταρίες οπωσδήποτε επέλεξε ένα τύπο με αντοχή σε βαθιές εκφορτίσεις κατάλληλο για αυτόνομα Φ/Β συστήματα. Οι μπαταρίες αυτοκινήτου είναι εντελώς ακατάλληλες για τέτοια εφαρμογή. Δεν υπάρχει πρόβλημα να παραλληλίσεις και να προσθέσεις σε σειρά μπαταρίες για να πάρεις της επιθυμητή τάση και χωρητικότητα, αρκεί να: - είναι μπαταρίες του ιδίου τύπου - είναι μπαταρίες ίδιας χωρητικότητας - έχουν την ίδια ηλικία / χρήση (αν είναι μεταχειρισμένες) - συνδέονται με ισομήκη καλώδια ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτόχρονη και ισοδύναμη φόρτιση / εκφόρτιση - έχουν ασφάλεια σε κάθε κλάδο της συστοιχίας γιατί οι μπαταρίες μετατρέπονται σε βόμβες όταν τις βραχυκυκλώσουμε

Νομίζω ότι το διαβάζεις λάθος, επί λέξη γράφει: "... που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. ...". Η συγκεκριμένη ΚΥΑ αφορά κυρίως ιδιώτες και απλά συμπεριλαμβάνει και μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, Δεν γίνεται κάποιος διαχωρισμός για τον ηλ. θερμοσίφωνα / ηλιοθερμικά, άρα ισχύει για όλους. Εφόσον είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη "ενεργής παροχής ρεύματος στο όνομα του κυρίου του Φ/Β συστήματοςστο κτίριο όπου εγκαθίσταται", μέσω της οποίας θα γίνεται και ο συμψηφισμός των αξιών παραγωγής και κατανάλωσης, αν διακοπεί η παροχή (π.χ. γιατί πωλήθηκε το σπίτι ή έκλεισε η επιχείρηση), είναι μαλλον λογικό να τερματισθεί και η σύμβαση πώλησης ένέργειας από τα Φ/Β. Ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού ή της επιχείρησης θα έχει (ενδεχομένως) το δικαίωμα να αιτηθεί νέα σύμβαση αλλά με τους τότε ισχύοντες όρους. Συμπέρασμα. Είναι ρίσκο να εγκαταστήσει κάποιος Φ/Β σε κτίριο το οποίο σχεδιάζει να πουλήσει σχετικά σύντομα ή σε επιχείρηση που σχεδιάζει να κλείσει σχετικά σύντομα.

Με βάση το έγγραφο "Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τα Φ/Β συστήματα" που υπάρχει διαθέσιμο στο web site της ΔΕΗ (δες εδώ http://www.dei.gr/Images/ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ%20ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ_QAs.pdf ), δεν είναι προϋπόθεση η ύπαρξη επιχείρησης. Εφόσον υπάρχει ήδη σύνδεση με τη ΔΕΗ στο όνομα του ιδιοκτήτη του κτιρίου (για να γίνεται και ο συμψηφισμός της αξίας της παραγώμενης ενέργειας με την αξία της κατανάλωσης), δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα. Α!...Αν δεν υπάρχει ηλιακό θερμοσίφωνας θα πρέπει να εγκατασταθεί.