genesis

Έχουν ήδη γραφτεί αρκετές ιδέες και σχεδόν όλες έχουν λογική βάση, στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι πάντα ακριβώς έτσι. Στο θέμα της τροφοδοσίας της αντίστασης απ΄ ευθείας από Φ/Β πάνελ. Έστω ότι έχεις μια κλασική αντίσταση ηλ θερμοσίφωνα 230V / 4kW (~17A). Έστω ότι έχεις διαθέσιμα Φ/Β πάνελ με ονομ. ισχύ 240Wp (με Ump=30V και Imp=8A). Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντίσταση θα πρέπει να συνδεσμολογήσουμε 2 σειρές των 8 Φ/Β πάνελ η κάθε μία έτσι ώστε όταν τα πάνελ λειτουργούν κοντά στην ονομαστική τους ισχύ να μπορούν να παράγουν Ump=~230Vdc και να είναι ικανά για ρεύμα Imp=~16A. Η συνολική ισχύς θα είναι κοντά σε αυτήν της αντίστασης (16*240W=3840Wp), η τάση και το ρεύμα θα είναι επίσης κοντά στις προδιαγραφές της αντίστασης και η αντίσταση θα λειτουργεί μια χαρά όσο ισχύουν τα παραπάνω. Η τιμή της αντίστασης σε ohm βάσει της σχέσης R=P/I² θα είναι περίπου ~15ohm. Το πρακτικό πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι η παραπάνω απόδοση των Φ/Β μπορεί να επιτευχθεί μόνο το καλοκαίρι όταν η ακτινοβολία ξεπερνά τα 700 - 800W/m² και αυτό για ελάχιστες ώρες την ημέρα...2 - 3 το πολύ. Τον χειμώνα, ακόμη και αν πετύχουμε ημέρα με πλήρη ηλιοφάνεια, η ηλιακή ακτινοβολία παίρνει πολύ μικρότερες τιμές με αποτέλεσμα να μην μπορούν καν να πλησιάσουν τα Φ/Β την ονομαστική του ισχύ. Επιστρέφουμε όμως στο καλοκαίρι....το πρωί ή το απόγευμα όταν τα Φ/Β δεν δέχονται την μέγιστη ακτινοβολία και ενώ η τάση που παράγουν εν κενώ δεν μεταβάλλεται σημαντικά, αυτό που κυρίως επηρεάζεται είναι η ικανότητά τους να δώσουν ρεύμα υψηλής έντασης. Έστω λοιπόν ότι μια δεδομένη στιγμή, π.χ. στις 16:30 η παραπάνω συστοιχία Φ/Β είναι ικανή να παράγει μέχρι περίπου 8Α συνολικά, δηλαδή περίπου τα μισά από όταν λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ. Η αντίσταση θα λειτουργεί βάσει της σχέσης P=I²*R σε ισχύ όχι μεγαλύτερη από ~960W.....δηλαδή, ενώ τα Φ/Β θα μπορούν να "δώσουν" γύρω στα 2kW, εμείς δεν θα μπορούμε να εκμεταλλευθούμε παρά περίπου τα μισά από αυτά.... Σε ακόμη μικρότερη ακτινοβολία η απώλεια θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός του ότι προσπαθούμε να "ταιριάξουμε" δύο στοιχεία εκ των οποίων το ένα έχει γραμμική συμπεριφορά (αντίσταση) και το άλλο μη γραμμική (Φ/Β). Με δεδομένο ότι χρειαζόμαστε την μέγιστη απόδοση της αντίστασης κατά την περίοδο του χειμώνα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να αυξήσουμε την ποσότητα των Φ/Β έτσι ώστε να πάρουμε την ζητούμενη ισχύ σε αυτήν την περίοδο. Έτσι όμως θα χρειαστούμε μία αρκετά μεγάλη και ακριβή ποσότητα Φ/Β την οποία θα πρέπει να απενεργοποιούμε το καλοκαίρι αφού η αντίσταση δεν θα μπορεί να αντέξει την επιπλέον ισχύ και θα καεί. Η απευθείας χρήση της ενέργειας που παράγουν τα Φ/Β με κανονικές και τυχαίες συνθήκες είναι εν πολλοίς δύσκολο να επιτευχθεί. Ωστόσο, το βασικό πλεονέκτημα τους πλεονέκτημα είναι ότι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια την οποία μπορούμε με τις κατάλληλες διατάξεις να την μεταφέρουμε, αποθηκεύσουμε, μετατρέψουμε, κλπ., σχετικά εύκολα έτσι ώστε να την αξιοποιήσουμε τελικά με αποδοτικό τρόπο, όταν και όπως θέλουμε. Μία λύση (και πολύ καλή κατά την γνώμη μου) θα είναι το Net metering όπου θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε το δίκτυο για να "αποθηκεύουμε" την ενέργεια που μπορούν να παράξουν κάθε στιγμή και περίοδο τα Φ/Β, η οποία θα "συμψηφίζεται" με την ενέργεια που θα παίρνουμε από το δίκτυο όταν την χρειαζόμαστε. Μία άλλη λύση είναι μπαταρίες οι οποίες δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο φημολογείται. Στις παρατηρήσεις του Manas σχετικά με αυτές έχω να απαντήσω τα εξής: Οι μπαταρίες παράγουν, σε κάποια στάδια της λειτουργίας τους, υδρογόνο και οξυγόνο. Το υδρογόνο, απ' όσο γνωρίζω δεν είναι τοξικό για την υγεία. Σε κάθε περίπτωση ο χώρος των μπαταριών θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος κάτι που επιτυγχάνεται εύκολα αν μιλάμε για χώρο αποθήκης. Ο χώρος που καταλαμβάνει μια συστοιχία συσσωρευτών για ημερήσια κατανάλωση μόνιμης κατοικίας ~30kWh δεν ξεπερνά τα 3 - 4m². Είναι σημαντικός αλλά όχι "τεράστιος". Επίσης, οι μπαταρίες μολύβδου χρειάζονται θερμοκρασίες γύρω στους 20 - 25°C για να λειτουργούν στις προδιαγραφές τους και δεν έχουν πρόβλημα να λειτουργούν με χαμηλότερες θερμοκρασίες αρκεί να είναι πάνω από 0°C. "Εχθρός" για τις μπαταρίες μολύβδου είναι οι υψηλές θερμοκρασίες (>25°C) γιατί μειώνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής τους. Μετά τη πτώση της τιμής των Φ/Β, σε ένα Φ/Β σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης, συμφωνώ ότι οι μπαταρίες είναι ένα σημαντικό κόστος που μπορεί να φτάνει μέχρι και στο 35 - 40% του συνολικού κόστους του συστήματος. Μιλάμε όμως για μπαταρίες ("ανοιχτού" τύπου είναι σαφώς προτιμότερες) που μπορεί να ξεπεράσουν άνετα τα 10 - 12 χρόνια ωφέλιμης ζωής και με καλές συνθήκες λειτουργίας μπορεί να φτάσουν και τα 15 χρόνια. Στην οικονομοτεχνική μελέτη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος του συστήματος και για όλη αυτήν την χρονική διάρκεια. Στην παραπάνω εφαρμογή, οι μπαταρίες είναι μονόδρομος εφόσον θέλουμε να έχουμε κάποιον βαθμό "αυτονομίας" στην διαχείριση της ενέργειας. Θα μπορούσε μάλιστα η αρχιτεκτονική του συστήματος να είναι τέτοια ώστε σταδιακά να επιτύχουμε υψηλότερο βαθμό αυτονομίας μέχρι την πλήρη αυτονόμηση του σπιτιού και την αποκοπή του από το δίκτυο, προσθέτοντας σταδιακά τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Στην περίπτωση των Φ/Β και της αντίστασης, η απάντηση είναι ότι είναι δυνατόν να γίνει τεχνικά, προκύπτουν όμως πολλά πρακτικά προβλήματα που ρίχνουν σημαντικά το βαθμό απόδοσης και αποτελεσματικής διαχείρισης της ενέργειας των Φ/Β. Τηλεγραφικά να πω και τα εξής: - Η διαχείριση του DC απαιτεί ηλεκτρολογικά υλικά με υψηλότερες προδιαγραφές...το DC είναι πιο δύσκολο και επικίνδυνο στην διαχείρισή του σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. - Πιθανόν να προκύψουν γαλβανικά προβλήματα με την υδραυλική εγκατάσταση και να πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ανοδικής προστασίας. - Η κατανάλωση ρεύματος σε ωμικές αντιστάσεις για να παράγουμε θερμότητα γίνεται με βαθμό απόδοσης 1 ενώ σε μια σύγχρονη Α/Θ ξεπερνά το 3 ανεξάρτητα από που προέρχεται το ρεύμα. - Τα Φ/Β λειτουργούν με βαθμό απόδοσης 15 - 20% ενώ ένας καλός επιλεκτικός συλλέκτης επιτυγχάνει σχεδόν 40 - 50%, αν το ζητούμενο είναι η θερμική ενέργεια. - Τα Φ/Β υπολειτουργούν τον χειμώνα όταν κατά κανόνα θέλουμε θέρμανση.

Προσυπογράφω στο ακέραιο το αρχικό ποστ του OTTO_engine. Στον δημόσιο τομέα και στα "γωνιακά μαγαζιά" του, όπως ήταν η ΕΡΤ, έχουν γίνει πολλά λάθη και για πολλά χρόνια. Λίγο-πολύ είναι γνωστά αυτά. Το θέμα όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι πιο πολύπλοκο και ο ερασιτεχνισμός που το χειρίστηκαν φοβάμαι ότι είναι ενδεικτικός και για αυτά που έρχονται. Πέρα από τους 2500 απολυμένους και το πολιτικό πρόβλημα που δημιουργείται, το θέμα είναι θεσμικό και αφορά την χώρα συνολικά. Σήμερα η Ελλάδα ουσιαστικά δεν υπάρχει στα ερτζιανά για τον υπόλοιπο κόσμο και δεν γνωρίζω να υπάρχει ανάλογο προηγούμενο εν καιρώ ειρήνης. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα έχει προεκτάσεις που δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή.

Δεν είμαι ειδικός σε καμία περίπτωση αλλά το είχα ψάξει αρκετά το θέμα όταν έψαχνα για να βάλω ενεργειακό τζάκι πριν από κάμποσα χρόνια. Αν καταλαβαίνω καλά υπάρχει ήδη παραδοσιακό τζάκι στον χώρο που θέλεις να το εκμεταλλευθείς. Το βασικό χαρακτηριστικό σε ένα ενεργειακό τζάκι είναι ότι η εστία του είναι κλειστή και δεν έχει άμεση επαφή με τον αέρα του χώρου ώστε αφενός να μην ρουφάει ανεξέλεγκτα τον ζεστό αέρα και αφετέρου να είναι ελεγχόμενη η καύση. Θα πρέπει λοιπόν η μαντεμένια εστία που θα τοποθετήσεις να έχει πόρτα μπροστά ώστε να κλείνει αεροστεγώς. Η τροφοδοσία της εστίας σε αέρα θα πρέπει να γίνεται από χαμηλά από κάποιο άνοιγμα το οποίο θα μπορείς να το ρυθμίζεις από μπροστά έτσι ώστε να ελέγχεις την καύση. Γύρω από την εστία και χρησιμοποιώντας και τον τοίχο πίσω από αυτήν, θα πρέπει να δημιουργήσεις έναν δεύτερο θάλαμο που θα ξεκινά από το δάπεδο και θα φτάνει ψηλά περικλείοντας και όλη την καμινάδα μέχρι του σημείου που αυτή βγαίνει από τον τοίχο ή από το ταβάνι. Ο θάλαμος αυτός συνήθως φτιάχνεται από γυψοσανίδα η οποία μονώνεται με κατάλληλο υλικό (όπως και ο τοίχος) το οποίο θα πρέπει να αντέχει την υψηλή θερμοκρασία. Η εισαγωγή του προς θέρμανση αέρα γίνεται από χαμηλά και από ανοίγματα που υπάρχουν γύρω από την πρόσοψη της εστίας και η εξαγωγή του ζεστού πλέον αέρα γίνεται από ανοίγματα που ανοίγονται ψηλότερα στην γυψοσανίδα, συνήθως σε ύψος ~2 μέτρων. Επίσης, είναι σημαντικό να γίνει χαμηλά και ένα άνοιγμα στον τοίχο που θα τροφοδοτεί τον θάλαμο με φρέσκο αέρα από έξω. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται σχετικά απλά και κατανοητά σαν αρχή λειτουργίας αλλά εκτιμώ ότι απαιτούνται πολλές και ειδικές γνώσεις ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αποδοτικό και να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Συνολικά πιστεύω ότι το φθηνότερο, απλούστερο και αποδοτικότερο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις μια καλή ξυλόσομπα η οποία έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και πολύ καλύτερη απόδοση συγκρινόμενη με ένα παραδοσιακό τζάκι....το οποίο το διατηρείς για να μπορείς να φτιάξεις ατμόσφαιρα!

Τι εννοείς "προσανατολισμός"; Αν είναι δώμα (ταράτσα) τα τοποθετείς με ιδανικό προσανατολισμό και κλίση. Μόνο αν είναι κεραμοσκεπή είσαι αναγκασμένος να ακολουθήσεις τον προσανατολισμό και την κλίση που έχει ήδη. Για λόγους ασφάλειας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από τον διαχειριστή του δικτύου ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Τα Φ/Β μάλλον δεν θα έχουν μεγάλη διαφορά σε ένα συνδυασμένο σύστημα και μάλλον θα ευνοούνται λίγο λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας που θα έχουν. Είναι όμως σίγουρο ότι τα ηλιοθερμικό κομμάτι δεν θα έχει καμία σχέση συγκρινόμενο με σύγχρονους ηλιοθερμικούς συλλέκτες που επιτυγχάνουν πολύ υψηλά ποσοστά απόδοσης ανά μονάδα επιφάνειας. Οι μηχ/γοι της παρέας θα έχουν πολύ περισσότερα να πουν για να το τεκμηριώσουν. Επίσης, ενώ το ηλεκτρικό κομμάτι είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη συντήρηση (εφόσον έχει επιλεγεί και εγκατασταθεί σωστά), το υδραυλικό κομμάτι μάλλον θα είναι πηγή περισσότερων προβλημάτων ειδικά μάλιστα αν πρόκειται για ιδιοκατασκευή και όχι κάποιο δοκιμασμένο σύστημα. Κάθε φορά που θα αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα με το ένα, είναι πιθανόν ότι θα επηρεάζεται και το άλλο. Δεν νομίζω ότι έχεις κανένα λόγο (π.χ. περιορισμένη επιφάνεια) για να ρισκάρεις κάτι τέτοιο. Μπορείς να έχεις ένα Φ/Β και ένα Η/Θ σύστημα, εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους και πολύ αποδοτικά και τα δύο. Θερμοαγώγιμη πάστα που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά όπως τρανζίστορ ισχύος, επεξεργαστές, κλπ., μπορείς να βρεις σε καταστήματα ηλεκτρονικών ή υπολογιστών (service).

Να έχεις υπόψη ότι αυτό που περιγράφεις, αν και είναι απολύτως εφικτό τεχνικά, τυπικά είναι παράνομο αφού δεν υπάρχει τρόπος (χωρίς μπαταρίες) να διασφαλίσεις ότι δεν θα επιστρέψει ενέργεια προς το δίκτυο και δεν μπορείς να "διοχετεύεις" ενέργεια στο δίκτυο χωρίς να έχει την σχετική άδεια για αυτό. Με 30kWp εγκατεστημένα στην ταράτσα, η ημερήσια παραγωγή θα ξεπερνά άνετα τις 150kWh για την καλοκαιρινή περίοδο (~Απρίλιος - ~Οκτώβριος)και εφόσον το σπίτι είναι καλά μονωμένο, μάλλον δεν θα καταναλώνεται όλη αυτή η ενέργεια στα φορτία του σπιτιού. Θα μπορεί να γίνει νόμιμα αν και όταν εφαρμοστεί τελικά το "net metering" όπου θα επιτρέπεται να διοχετεύεις στο δίκτυο το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα ισχύσει τελικά. Κατά τα υπόλοιπα, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι έχει κάποιο ρίσκο να επιχειρήσεις συνδυασμένο φωτοβολταϊκό-ηλιοθερμικό σύστημα. Έχεις αρκετή επιφάνεια ώστε να είναι ανεξάρτητα τα δύο συστήματα κάτι που πιστεύω ότι θα είναι καλό για πολλούς λόγους.

Από την περιγραφή σου φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με το ίδιο το πάνελ ή με την καλωδίωση του μέχρι τον ρυθμιστή φόρτισης. Κανε την εξής δοκιμή: Δοκίμασε να συνδέσεις το Φ/Β κατευθείαν στις μπαταρίες ή βραχυκύκλωσε για λίγο τα καλώδια του Φ/Β (μεσημεριανή ώρα) ώστε να δεις να μπορεί να δώσει ρεύμα. Ένα "12βολτο" Φ/Β των 60Wp πρέπει να μπορεί να δώσει γύρω στα 3Α με καλή ηλιοφάνεια....θα χρειαστείς αμπεροτσιμπίδα DC ή αμπερόμετρο για να το διαπιστώσεις. Αν δεν τα δώσει....κάπου υπάρχει πρόβλημα...ψάξε πρώτα την καλωδίωση και τις συνδέσεις. Επίσης, συνήθως η τάση ανοιχτού κυκλώματος ενός "12βολτου" Φ/Β είναι πάνω από 20 - 21V με καλή ηλιοφάνεια.

Ολυμπιακός παντού!

Υποθέτω ότι έχεις ήδη αποκλείσει τις κλασικές μπαταρίες μολύβδου-θ.οξέως ως "συμβατική" λύση οπότε τις προσπερνώ. 1. Αναφέρεται και παραπάνω στο #11. Χρησιμοποιείς την παραγόμενη από την Α/Γ ηλεκτρική ενέργεια για να μεταφέρεις νερό σε μια δεξαμενή σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Ανακτάς την ενέργεια επιστρέφοντας το νερό πίσω στην "χαμηλή" δεξαμενή μέσω μιας υδροτουρμπίνας, όταν την χρειάζεσαι. 2. Μια ιδέα που βασίζεται στην ίδια περίπου αρχή και κερδίζει έδαφος είναι η ανύψωση ενός μεγάλου βάρους, π.χ. 5 ή 10tn, μέσω ενός συστήματος γραναζιών (μειωτήρα) το οποίο το ανυψώνεις με έναν κινητήρα χρησιμοποιώντας την ενέργεια της Α/Γ. Ανακτάς την ενέργεια "αφήνοντας" το βάρος να κατέβει οπότε ο κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια και επιστρέφει την ηλεκτρική ενέργεια που είχε αποθηκευθεί προηγουμένως ως δυναμική ενέργεια.

Απολύτως! Εκτιμώ όμως ότι 1% απώλειες στην μέγιστη ισχύ είναι υπερβολικό. Στην πράξη, η μέση απώλεια στο σύνολο της ημέρας θα είναι αρκετά μικρότερη. Νομίζω ότι αν υπολογίζεις για απώλεια 5% στο ρεύμα μέγιστης ισχύος είναι ΟΚ.

Όλα έχουν να με το ποσοστό των απωλειών που θεωρούμε "αποδεκτό" κατά περίπτωση. Στην περίπτωση σου, έστω ότι χρησιμοποιούμε το 1,5άρι καλώδιο, όταν θα έχουμε την μέγιστη παραγωγή ισχύος από το Φ/Β και ρεύμα ~8Α, η πτώση τάσης στο καλώδιο θα είναι η εξής: - Από τον πίνακα που μου δίνει ο κατασκευαστής (π.χ. http://www.cablel.gr/dyn/prod/tech/12150863003.pdf ) βρίσκω την αντίσταση του καλωδίου. Υπολογίζω για όλο το μήκος, δηλ. 18+18=36 μέτρα. Για 1,5άρι αγωγό βγαίνει ~0,43ohm. - Η πτώση τάσης πάνω στον αγωγό σε μέγιστη ισχύ θα είναι 8Α*0,43ohm=3,44V. - Επομένως η ισχύς που θα καταναλώνεται στον αγωγό θα είναι 3,44V*8A=27,52W, δηλ. περισσότερο από 20% της ονομαστικής ισχύος του Φ/Β! Ξεκινάμε ανάποδα... Έστω ότι ορίζω μέγιστο "αποδεκτό" ποσοστό απωλειών 5%. Αυτό θα ισχύει μόνο όταν το Φ/Β πλησιάζει το μέγιστο της ισχύος του, δηλαδή για 2 - 3 ώρες το πολύ. Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα οι απώλειες θα είναι πολύ μικρότερες. - Η "αποδεκτή" κατανάλωση ισχύος στον αγωγό θα είναι 6,5W - Η πτώση τάσης στον αγωγό για αυτήν την ισχύ θα είναι 6,5W/8A=0,81V - Η αντίσταση του αγωγού για να προκαλεί αυτήν την πτώση τάσης θα είναι 0,81V/8A=0,1012ohm (στα 36m) Ανάγω για 1000m και βρίσκω 2,81ohm. Πάω τελικά στην λίστα του κατασκευαστή και βρίσκω ποιος αγωγός έχει <2,81ohm/km...στην προκειμένη περίπτωση πολύ κοντά είναι το 6άρι αλλά με το 10άρι θα είναι πολύ καλύτερα. Στην πράξη, οι συνολικές απώλειες ενέργειας θα είναι πολύ μικρότερες από 5% αφού Αυτά ισχύουν για το καλώδιο από το Φ/Β μέχρι τον ρυθμιστή φόρτισης. Το καλώδιο από τον ρυθμιστή φόρτισης μέχρι την μπαταρία καλό θα είναι να είναι όσο μεγαλύτερης διατομής μας επιτρέπουν οι υποδοχές σύνδεσης του ρυθμιστή γιατί είναι σημαντικό να "διαβάζει" ο ρυθμιστής την τάση της μπαταρίας με μεγάλη ακρίβεια. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει ο ρυθμιστής να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην μπαταρία οπότε το καλώδιο αυτό δεν έχει τελικά μεγάλο μήκος και υπερβολικό κόστος.

1) Αν πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας, κανένα. 2) Στην αγορά υπάρχει πληθώρα inverter για διασύνδεση Φ/Β με το δίκτυο, δεν πληρούν όμως όλα τις προδιαγραφές ασφαλείας που έχει θεσπίσει ως ελάχιστες (και έχει πιστοποιήσει σχετικά) ο διαχειριστής του δικτύου. Θα πρέπει να έχει λάβει γνώση για το μηχάνημα που χρησιμοποιείται. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το αφήσει στην τύχη. 3) Οι Α.Π.Ε. είναι πηγές ενέργειας με απρόβλεπτη διαθεσιμότητα και πάνω από κάποιο ποσοστό συμμετοχής σε ένα σύστημα υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει το σύστημα ασταθές. Ο διαχειριστής λαμβάνει υπόψη και αυτήν την παράμετρο προκειμένου να επιτρέψει ή όχι την εγκατάσταση και λειτουργία ενός σταθμού Α.Π.Ε.

Ο θόρυβος του Η/Ζ είναι πράγματι ένα ακόμη ζήτημα που υπό συνθήκες μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Είναι ήδη σημαντικό ζήτημα για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ο οποίος λογικό είναι να "θέλει την ησυχία του". Το πρόβλημα λύνεται ρυθμίζοντας έτσι τον αυτοματισμό εκκίνησης / παύσης του Η/Ζ ώστε είτε να "αποκλείονται" οι ώρες κοινής ησυχίας εντελώς (υπάρχει κίνδυνος black-out όμως), είτε ορίζοντας διαφορετικά επίπεδα φόρτισης ως σημεία εκκίνησης του Η/Ζ για τις ώρες κοινής ησυχίας (ορθότερο). Έτσι το σύστημα θα "ανέχεται" μεγαλύτερο βάθος εκφόρτισης κατά την διάρκεια της νύχτας ή τις μεσημεριανές ώρες και θα είναι αντίστοιχα πιο "ευαίσθητο" τις υπόλοιπες ώρες. Εννοείται βεβαίως ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις έχουν να κάνουν με το επίπεδο του εξοπλισμού και τις δυνατότητες παραμετροποίησης που έχει καθώς και με το επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας του μελετητή / εγκαταστάτη.

Συμφωνούμε ότι η ύπαρξη δεξαμενής είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όπως αναφέρω ξεκάθαρα στο προηγούμενο μου σχόλιο. Ακόμη όμως και χωρίς δεξαμενή, με αντλία / πιεστικό που κρατά το κύκλωμα υπό πίεση απ'ευθείας από το πηγάδι / γεώτρηση, εφόσον υπάρχει Η/Ζ αυτόματα ελεγχόμενο, δεν πρόκειται να μείνει κανείς με τις σαπουνάδες. Η ανακύκλωση των μπαταριών μολύβδου είναι υποχρεωτική για όλες τις χρήσεις / εφαρμογές. Η σχετική "εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης" που αφορά σε αυτήν την διαδικασία, πληρώνεται προκαταβολικά από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα. Παρόλα αυτά, ως καταναλωτές δεν είμαστε αρκετά τυπικοί στο θέμα της ανακύκλωσης των παλαιών μπαταριών, κυρίως λόγω άγνοιας κινδύνου και κακής ενημέρωσης και αυτό ισχύει και για τις μπαταρίες αυτοκινήτων. Ο νόμος δεν συνδέει με κάποιο τρόπο την αγορά της νέας μπαταρίας με την επιστροφή της παλιάς. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα τελευταία χρόνια αλλάζει αυτό και οι αγοραστές καινούριων μπαταριών ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την τύχη των παλαιών μπαταριών.

Σωστά είναι τα νούμερα. Η μπαταρία θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την 2πλάσια - 3πλάσια ικανότητα αποθήκευσης από την μέγιστη αναμενόμενη ημερήσια παραγωγή. Στην περίπτωσή μας η παραγωγή αυτών των Φ/Β με τον ΜΡΡΤ ρυθμιστή θα ξεπερνά τις 15kWh / ημέρα για σχεδόν 6 μήνες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η μπαταρία σπανίως φτάνει το 100% επίπεδο φόρτισης και καλό είναι να μην πέφτει κάτω από το 50% πολύ συχνά. Απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης από Α.Π.Ε. είναι ένα Η/Ζ κατάλληλης ισχύος το οποίο θα καλύπτει τα "κενά" λόγω μη ευνοϊκών μετεωρολογικών συνθηκών ή / και υπερκατανάλωσης για οποιονδήποτε λόγο. Πράγματι, το ΖΝΧ τον χειμώνα είναι ένα θέμα που όμως έχει λύσεις κατά περίπτωση. Μιλώντας για μόνιμη κατοικία, οι σύγχρονοι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι εξαιρετικά αποδοτικοί και (ανάλογα την περιοχή) μπορεί να χρειασθεί ελάχιστες ημέρες να υποβοηθηθούν. Αν υπάρχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ένας ηλ. θερ. τριπλής ενεργείας λύνει το πρόβλημα του ΖΝΧ και τον χειμώνα. Αν δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης, η απλούστερη λύση είναι η χρήση του Η/Ζ που παράλληλα θα υποβοηθήσει και την φόρτιση των μπαταριών. Σε ένα σύστημα σωστά εγκατεστημένο, με καλό εξοπλισμό και Η/Ζ αυτόματα ελεγχόμενο, θα μπορούσαν όλα να γίνονται αυτόματα και το σύστημα να διαχειρίζεται την ενέργεια από τις διαθέσιμες πηγές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά περίπτωση. Για τα εξοχικά, που έτσι και αλλιώς διαθέτουν συστήματα χαμηλού κόστους για να καλύπτουν καλοκαιρινές ανάγκες, η χρήση του Η/Ζ (σε περίπτωση επίσκεψης τον χειμώνα) θα είναι μάλλον απαραίτητη για 1 - 2 ώρες καθημερινά, οπότε παράλληλα με την υποβοήθηση των μπαταριών εξασφαλίζουμε και ΖΝΧ. Προτιμότερο είναι να υπάρχει θερμοσίφωνας μεγάλης χωρητικότητας ώστε να εκμεταλλευόμαστε όσο γίνεται καλύτερα τον χρόνο λειτουργίας του Η/Ζ. Με τους λαμπτήρες LED, η κατανάλωση του φωτισμού των εξωτ. χώρων δεν είναι μεγάλη κατανάλωση. Και εδώ είναι θέμα σωστής διαχείρισης και υπάρχουν λύσεις κατά περίπτωση. Μια καλή λύση είναι να φωτίζονται για όλη την νύχτα μόνο τα απολύτως απαραίτητα σημεία (π.χ. 4 λαμπτήρες x 5W x 12h = 0,24kWh) και να καλυφθούν οι "νευραλγικές" περιοχές με προβολείς LED των ~50W που θα λειτουργούν με ανιχνευτές κίνησης και θα μένουν αναμμένοι για 3 ~ 5 min κάθε φορά. Και εδώ είναι θέμα διαχείρισης της διαθέσιμης ενέργειας. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει δεξαμενή ικανής χωρητικότητας, ισχύει το ίδιο με το ΖΝΧ για την περίοδο του χειμώνα ενώ για την "καλή" περίοδο υψηλής ηλιοφάνειας μπορεί να υπάρχει αυτοματισμός που να ενεργοποιεί την αντλία μόνο όταν υπάρχει περίσσεια ενέργειας από τα Φ/Β και το επίπεδο φόρτισης των συσσωρευτών είναι πάνω από κάποιο όριο. Είναι μεγάλη η συζήτηση για το κατά πόσο τα συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης ΑΠΕ προσφέρουν "πράσινη ενέργεια"...Σε κάποιες περιπτώσεις προσφέρουν, σε άλλες όχι και τόσο...Για την ιδιαίτερη μορφολογία της Ελλάδας με τα πολλά νησιά και τους απομακρυσμένους μικρούς οικισμούς, με σωστή μελέτη, θα ήταν ίσως μια καλή λύση από το να καίμε diesel σε κινητήρες 40 ετών...Το project της Κύθνου αυτόν το σκοπό είχε την 10ετία του '80 αλλά δεν αξιοποιήθηκε ποτέ, δυστυχώς. Ένα "παράπλευρο" και σημαντικό όφελος, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι κάποιος που θα επιλέξει να εγκαταστήσει στο σπίτι του ένα σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης από Α.Π.Ε., ακόμη και αν αρχικά έχει "άγνοια κινδύνου", μαθαίνει τελικά να διαχειρίζεται καλύτερα την ενέργεια γύρω του και να την χρησιμοποιεί "λελογισμένα". Οι μπαταρίες μολύβδου είναι ένα σοβαρό πρόβλημα περιβαλλοντολογικά. Όμως οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για συστήματα ΑΠΕ είναι ένα μικρό μόνο ποσοστό σε σχέση με την πολλαπλάσια ποσότητα των μπαταριών αυτοκινήτων. Επίσης, είναι ένας ακόμη σημαντικός λόγος ώστε να προτιμώνται μπαταρίες με αντοχή χιλιάδων κύκλων και μεγάλη διάρκεια ζωής άνω της 10ετίας.

Αν δεν συντρέχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος (π.χ. έλλειψη εξαερισμού), θα σου πρότεινα οι μπαταρίες να είναι ανοιχτού τύπου ("υγρές") και όχι κλειστού. Οι μπαταρίες στα πακέτα που δείχνεις είναι μάλλον κλειστού τύπου. Καλό θα είναι να είναι μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης με αντοχή άνω των 500 κύκλων @80% D.O.D.. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός είναι γενικά καλός αν και ο inverter στο μικρό πακέτο είναι απλός και όχι inverter-charger. Για τα φωτοβολταϊκά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανησυχείς ιδιαίτερα...για την βάση τους όμως ναι. Σιγουρέψου ότι είναι καλή. Εφόσον μιλάμε για αυτόνομο, ο καλός εξοπλισμός είναι το ένα σημαντικό μέρος. Η σωστή εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος είναι επίσης πολύ σημαντική.

Όλα τα επαγγελματικά dimmer για προβολείς με ισχύ π.χ. 5kW, ελέγχονται με DC 0-10V. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει ακριβώς αυτό που ψάχνεις

Έχεις σκεφτεί ένα dimmer; Υπάρχουν dimmer για αυτήν την ισχύ.

Για να δούμε τι θυμάμαι από την φυσική... Όλα τα αντικείμενα ακτινοβολούν στον χώρο την ενέργεια που έχουν (όποια και αν είναι η πηγή της), υπό μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Την ημέρα (με ηλιοφάνεια), η ακτινοβολία που δέχεται το Φ/Β είναι πολύ ισχυρή και το μεγαλύτερο μέρος της μετατρέπεται σε θερμότητα στις κυψέλες. Το Φ/Β ακτινοβολεί μεν (και δροσίζεται μέσω της επαφής με τον ψυχρότερο αέρα), αλλά η θερμοκρασία του είναι σταθερά υψηλότερη από αυτήν του αέρα καθώς δέχεται συνεχώς ακτινοβολία. Την νύχτα, γίνεται μάλλον το ανάποδο...δηλαδή, το Φ/Β έχει θερμοκρασία που είναι πιο κοντά σε αυτήν του περιβάλλοντος και απλά ο αέρας είναι αρκετά θερμότερος γιατί θερμαίνεται από την επαφή με την θερμότερη επιφάνεια του εδάφους και τα ογκώδη αντικείμενα με μεγάλη θερμοχωρητικότητα που υπάρχουν σε αυτήν. Στην συνέχεια θερμαίνει δια της επαφής και το Φ/Β το οποίο όμως επειδή συνεχίζει να ακτινοβολεί στο υπέρυθρο παραμένει σταθερά ψυχρότερο "προσπαθώντας" να εξισωθεί με την πραγματική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Υποπτεύομαι ότι αν η νύχτα διαρκούσε "άπειρο χρόνο", το σύστημα θα ερχόταν τελικά σε κάποια θερμοκρασιακή ισορροπία. Επίσης, η κίνηση του αέρα και η υγρασία που περιέχει έχουν σημαντικό ρόλο στις διαφορές θερμοκρασίας που θα εμφανιστούν.

Αν και δεν έχω δει κανέναν, δεν το αποκλείω...από τη συγκεκριμένη αγορά... Νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι 2 - 5Α δεν είναι το ρεύμα διαρροής του FET σε αποκοπή. Είτε ο ρυθμιστής είχε βλάβη, είτε υπήρχε σφάλμα στην συνδεσμολογία. Έχω εγκαταστήσει δεκάδες phocos της σειράς CX (κυρίως) / CXN (λιγότερους) χωρίς κανένα "μαζικό" πρόβλημα αυτού του είδους. Εφόσον οι μπαταρίες είναι του ιδίου τύπου και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό (π.χ. τροφοδοτούν τον ίδιο inverter) δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι χωρισμένες σε "μπλοκ" και να φορτο-εκφορτίζονται "εκ περιτροπής". Μόνο κατά την διάρκεια της συντήρησης θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο ο τεχνικός προκειμένου να ανιχνεύσει τυχόν σφάλματα και διαφορές ανάμεσα στις στοιχειοσειρές. Ομολογώ ότι μπλέχτηκα λίγο με τα παραπάνω και επιχειρώ να ανακεφαλαιώσω: - Δεν ενδείκνυται ο μόνιμος παραλληλισμός στοιχειοσειρών συσσωρευτών διαφορετικού τύπου (π.χ OPzS με OPzV). Μπορεί να γίνει μόνο για λίγο και υπό προϋποθέσεις. - Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχουσας συστοιχίας με προσθήκη νέας στοιχειοσειράς και εφόσον δεν είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμο το ακριβές μοντέλο ως προς την χωρητικότητα, προτείνεται ως αποδεκτή εναλλακτική λύση, η επιλογή του αμέσως κοντινότερου μοντέλου "προς τα κάτω". Π.χ. έχω συστοιχία 24V / 460Ah (C10) η οποία δεν υπάρχει πλέον ως χωρητικότητα στην αγορά. και το κοντινότερο μοντέλο προς τα κάτω είναι στα 420Ah (C10). Επιλέγω αυτό δεδομένου ότι η υπάρχουσα συστοιχία έχει σίγουρα υποστεί μια μικρή απώλεια χωρητικότητας. Αντίστοιχα θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα αν επέλεγα μεγαλύτερης χωρητικότητας μοντέλο. - Δεν ενδείκνυται η μόνιμη εν σειρά συνδεσμολογία συσσωρευτών είτε διαφορετικού τύπου είτε ακόμη και αν είναι του ιδίου τύπου αλλά διαφορετικής ηλικίας. Εφόσον πρόκειται να έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να ληφθεί σχετική μέριμνα από τον σχεδιαστή και τον εγκαταστάτη ώστε να είναι θερμομονωμένος ή/και θερμαινόμενος ο χώρος των μπαταριών, τουλάχιστον από ένα όριο θερμοκρασίας και κάτω. Εννοείται βεβαίως ότι θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει αισθητήρας θερμοκρασίας στον ρυθμιστή φόρτισης ώστε να προσαρμόζονται τα κατώφλια των σταδίων φόρτισης ανάλογα.

Έχω δει και εγώ ρυθμιστή φόρτισης για Φ/Β του '80, "παράλληλου" τύπου όπως λες που χρειαζόταν πράγματι διόδους για να αποτρέψει ανάστροφα ρεύματα. Νομίζω όμως ότι έχουν εξαφανιστεί εντελώς από την αγορά εδώ και πολλά χρόνια. Έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές ρυθμιστές PWM της STECA και της PHOCOS αλλά δεν υπάρχει πουθενά υπόδειξη για χρησιμοποίηση διόδων για ανάστροφα ρεύματα. Για πόσο ρεύμα μιλάς;...Λογικά πρόκειται για λιγότερο από 1mA και θεωρείται αμελητέο. Επίσης, υπάρχει και η κατανάλωση του ίδιου του κυκλώματος του ρυθμιστή που συνήθως δεν ξεπερνά τα μερικές δεκάδες mA. Τουλάχιστον στα μοντέλα που έχω χρησιμοποιήσει εγώ δεν θυμάμαι να γίνεται κάποια υπόδειξη για χρήση διόδων στο manual από τον κατασκευαστή. Ουσιαστικά λοιπόν συμφωνούμε ότι μιλάμε για υπό συνθήκες παραλληλισμό για κάποιο μόνο στάδιο λειτουργίας...π.χ. μόνο για το στάδιο της φόρτισης. Επί της ουσίας οι συστοιχίες ακολουθούν διαφορετικό "πρόγραμμα" φορτο-εκφόρτισης. Ο "στεγνός" παραλληλισμός συσσωρευτών διαφορετικού τύπου που θα φορτο-εκφορτίζονται μαζί και επί μακρόν, δεν ενδείκνυται σε καμία περίπτωση. Είναι προτιμότερο να βάλεις μπαταρίες με ελαφρά διαφορετική χωρητικότητα, π.χ. στα 900Ah (προτιμάς λίγο μικρότερη χωρητικότητας για να λειτουργήσουν πιο "ισορροπημένα" σε σχέση με τις "γηρασμένες" των 1000Ah), αρκεί να είναι του ιδίου τύπου. Και μιλάμε πάντα για παραλληλισμό....η εν σειρά συνδεσμολογία διαφορετικών μπαταριών δεν ενδείκνυται ακόμη και αν είναι του ιδίου τύπου αλλά έχουν διαφορετική γήρανση.

Οι σύγχρονοι ρυθμιστές φόρτισης τύπου PWM οδηγούν σε αποκοπή το ή τα MOSFET ισχύος που συνήθως χρησιμοποιούν όταν η τάση των Φ/Β είναι μικρότερη από αυτήν των συσσωρευτών. Δεν έχω κανέναν υπόψη μου που να χρειάζεται διόδους για να αποτραπούν ανάστροφα ρεύματα. Για τους ρυθμιστές τύπου MPPT δεν υπάρχει καμία περίπτωση ανάστροφου ρεύματος αφού λόγω της φύσης του κυκλώματος δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ο παραλληλισμός συσσωρευτών διαφορετικού τύπου γενικώς δεν επιτρέπεται. Μπορεί να γίνει μόνο υπό συνθήκες και για λίγο (π.χ. παραλληλισμός των συσσωρευτών εκκίνησης και service ενός σκάφους μόνο για εκκίνηση του κινητήρα σε περίπτωση ανάγκης). Σε Φ/Β συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης δεν ενδείκνυται σε καμία περίπτωση. Ο παραλληλισμός υγιών συσσωρευτών ιδίου τύπου και χωρητικότητας αλλά διαφορετικής ηλικίας είναι συνηθισμένο να γίνεται και δεν δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Ρεύματα εξισορρόπησης εμφανίζονται μόνο αμέσως μετά από έντονη φόρτιση ή εκφόρτιση λόγω των διαφορετικών εσωτερικών αντιστάσεων οπότε θα υπάρξει για μικρό χρονικό διάστημα κάποιο ρεύμα εξισορρόπησης. Δεν θα διαρκέσει όμως πολύ και δεν υπάρχει λόγος να ληφθεί ειδική μέριμνα για αυτό. Επίσης, λόγω των πολύ υψηλών ρευμάτων (αιχμές εκατοντάδων Αμπέρ) θα απαιτούνταν δίοδοι μεγάλης ισχύος για να αντέχουν και θα χανόταν ένα σημαντικό ποσοστό ενέργειας σε αυτές.

Εφόσον μεσολαβεί ρυθμιστής φόρτισης δεν υπάρχει πρόβλημα με ανάστροφα ρεύματα. Για τα υπόλοιπα ισχύουν ότι έχω γράψει στο #24.

Οι ερωτήσεις σου για ποιο είναι; Ο outback 60Α MPPT που είναι;

Διάβασε εδώ http://www.blueskyen...SE_SB2512iX.pdf Όπως φαίνεται στη σελίδα 6 τα Φ/Β που περιγράφεις είναι εκτός των προδιαγραφών του ρυθμιστή. ************ Τελικά είναι 12βολτο το σύστημά σου; Παρακαλώ πολύ (για άλλη μια φορά) να είστε προσεκτικοί στο θέμα της διαφήμισης. Διαγράφηκε περιττό τμήμα κειμένου. miltos

Ναι μπορείς να τα συνδέσεις παράλληλα, εφόσον έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια (διαφορά <1V) τάση Vmp με τα υπάρχοντα (τα οποία πρέπει να είναι τα sharp NU-180E1, γιατί PU-180E1 δεν βρίσκω). Ποια είναι η ονομαστική τάση της μπαταρία σου; 12V ή 24V? Αν είναι 12V, ο συγκεκριμένος ρυθμιστής μπορεί να χειριστεί αποδοτικά μέχρι 1kWp maximum. Σε αυτή την περίπτωση τα υπάρχοντα Φ/Β θα μπορούσαν να είναι συνδεδεμένα παράλληλα. Αν είναι 24V η μέγιστη ισχύς των Φ/Β μπορεί να φτάσει μέχρι περίπου τα 1.800Wp. Σε αυτή την περίπτωση όμως τα Φ/Β που έχεις θα πρέπει να είναι συνδεσμολογημένα εν σειρά γιατί απλά η τάση Vmp που βγάζουν δεν επαρκεί για φόρτιση. Άρα, τα νέα Φ/Β θα πρέπει να συνδεσμολογηθούν επίσης εν σειρά σε ζευγάρια και να παραλληλιστούν με το υπάρχον.