antloukidis

Δεν έχω καμμία γνώση του ανωτέρω θέματος, όμως μου γεννάται η απορία... Είναι αυτό θέμα μηχανικού ή δικηγόρου?... ή μήπως συμβολαιογράφου???

Μία ΑΘ με FCU θα σας καλύψει απόλυτα, χειμώνα και καλοκαίρι. Αν το σπίτι πρόκειται να χρησιμοποιείται μόνιμα το χειμώνα, η προσθήκη και ενδοδαπέδιου συστήματος σίγουρα θα ανεβάσει το κόστος αλλά θα σας δώσει πολύ καλύτερη αίσθηση θέρμανσης ( λειτουργώντας είτε μόνο του είτε παράλληλα με τα FCU που θα υπάρχουν ούτως ή άλλως)

Δεν υπάρχει πρόβλημα στήριξης ενός σωλήνα PVC Φ50. Πολύ μεγαλύτερο ρίσκο, φασαρία και κόστος το σκάψιμο του τοίχου.

Νομίζω αυτή είναι εφικτή λύση.

Να στρίψετε το νεροχύτη 90ο, ώστε να μπει κάτω από το παράθυρο, το έχετε σκεφτεί? Έτσι θα ήταν ευκολότερο και πολύ καλύτερο για την απορροή!

Μία καλή απόφαση για όλους... https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmhn2020.gr%2Fπιλοτικη-δικη-στο-στε-για-την-ανταποδο%2F%3Ffbclid%3DIwAR0klKFWgTZ3XwwVoYXyw83XJtxCDMhlbR8fN8TyxAVaMNWnbtlDBMxp-js&h=AT3Xvf7pzBnIQn0q7sptSBICPM2e3h8EBVhVA7Ed0qJgyBC6UOesrkOchRl4-5pGs2K8D6aY_2o6BPCvifo72lrGh471D6RRebwqTUcHfsW-p8pksnCcihKLlILu1DkphDkr0Li_sETYUJDX&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0rnbF_h2NIfNibiTgZIT53uum_BSUlbd6NRu4vpauFPVBCHUZlELY-q2QarTNPQcY73AEXFdefJabsfwgwotujpEMF5s8eMB9uaoyJJpYpqrcaeMzaJdCoeij2NKS7bDeQLNhLV1p3EVMi47cLp5UKZyjbuzMZ5miWzcWddBLzx9CtTicXAk67XFDrkEPqLCbjwuG9 Μιά πρώτη κερδισμένη μάχη... ελπίζουμε σε νίκη - δικαίωση και στην τελική απόφαση!

Μπούσουλα για το μέγεθος της ΑΘ δεν διαθέτω. Όμως με πρόχειρο υπολογισμό στο πόδι!!!, για να πάρετε την ίδια θερμότητα που δίνουν 6 τόνοι ελαιοπυρήνας, θα καταναλώσετε περίπου 6000 -7000 KWh ηλεκτρικής ενέργειας από μία σωστά διαστασιολογημένη, εγκατεστημένη και ρυθμισμένη ΑΘ. Μιλήστε με μηχανολόγο για ακριβέστερους και κυρίως εγκυρότερους υπολογισμούς...

Το μέγεθος της αντλίας θερμότητας δεν βγαίνει από σκέψη κανενός (όσο σοφός και να είναι), αλλά μόνο από μελέτη μηχανολόγου μηχανικού.

Όταν το νερό της βρύσης που πέφτει σε ένα τρύπιο κουβά, είναι λιγότερο από αυτό που φεύγει από τις τρύπες, η στάθμη κατεβαίνει!

Μόνο μία μελέτη θερμικών απωλειών (ελάχιστα με το ΠΕΑ), θα σας δώσει κάποια μετρήσιμη ένδειξη της βελτίωσης και θα υπολογίσει το απαιτούμενο πάχος μόνωσης. Το σωστό βέβαια είναι να γίνει και έλεγχος των θερμ. σωμάτων, για να φανεί αν καλύπτουν τις απώλειες. Με λίγα λόγια απαιτείται μηχανολόγος μηχανικός, που να ασχολείται με το θέμα....

Σίγουρα η μόνωση των τοίχων των συρομένων εξωτερικά, δεν έχει την αποτελεσματικότητα που θα είχε αν τα κουφώματα ήταν ανοιγόμενα. Όμως, άποψή μου είναι ότι, είναι καλύτερα να έχουμε απώλεια από την θερμογέφυρα που αφήνουν, ειδικά τα σύγχρονα, "βουρτσάκια" των συρομένων από την απώλεια που έχει ένας πλήρως αμόνωτος τοίχος. Εκτός αυτού, σίγουρα θα υπάρχουν και εξωτερικοί τοίχοι που δεν καλύπτουν συρόμενα κουφώματα, και εκεί η θερμοπρόσοψη θα αποδώσει 100%.

Η ασφάλεια καθορίζεται από τη διατομή του καλωδίου (το οποίο και προστατεύει άλλωστε) και όχι από το θερμοσίφωνα. Το καλώδιο καθορίζεται από το απαιτούμενο ρεύμα (αμπέρ) λειτουργίας και από το μήκος του. Ορθά ο συνάδελφος σου είπε ότι το καλώδιο πρέπει να είναι 3x4 και από αυτό προκύπτει ασφάλεια 20Α. Αν το καλώδιο είχε μήκος λίγα μέτρα, θα μπορούσε να μπεί οριακά καλώδιο 3x2,5 και τότε η ασφάλεια θα ήταν 16Α. Ακόμα και τότε όμως, το 3x4 είναι προτιμότερο... (πάντα με ασφάλεια 20Α εννοείται)

Το κλειδί είναι μία μελέτη μηχανολόγου, που θα περιγράφει πώς πρέπει να μετατραπεί το υπάρχον δίκτυο, ώστε και να αποδίδει η ΑΘ αλλά και να σας ενοχλεί οπτικά όσο γίνεται λιγότερο. Η υγρασία που έχετε στο διαμέρισμα, δεν έχει σχέση με τον τρόπο θέρμανσης αλλά μάλλον με τη θερμομόνωση του διαμερίσματος, τον εξαερισμό κλπ

Λυπάμαι όχι. Θα πρέπει να ζητήσετε μελέτη από μηχανολόγο μηχανικό, που να ασχολείται με το θέμα και κατά προτίμηση που δεν θα έχει σχέση με κατασκευαστή ή έμπορο πωλήσεων.

Δεν συμφωνώ με την χαμηλότερη απόδοση ούτε με τον μεγαλύτερο θόρυβο των FCU. Είναι θέμα σωστής επιλογής FCU (μεγέθους και ποιότητας κατασκευής). Μη μπλέκετε το inverter split unit κλιματιστικό, με τον θόρυβο μέσα στο σπίτι. Αυτά είναι έξω, όπως και η Α.Θ. που επίσης θα είναι inverter. Το κατακόρυφο boiler για ζεστό νερό χρήσης όντως πλεονεκτεί του οριζόντιου.

Η Α.Θ. μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα, να εξυπηρετεί και το πάτωμα και FCU (όμοια με τα εσωτερικά των κλιματιστικών), με σημαντική οικονομία κόστους εγκατάστασης αλλά και χωρίς να γεμίσετε την ταράτσα με μηχανήματα!

Off topic βέβαια... αλλά κλιματιστικά + ΑΘ, κάπου πάσχει...

Του είπανε αλφάδι με λέιζερ... και αυτός κατάλαβε με κάιζερ! 😃

Θα πρέπει να ελέγξετε την πίεση του νερού στο διαμέρισμά σας, αλλά και στο μετρητή. Αναλόγως των ευρημάτων θα χρειαστείτε βελτίωση- αλλαγή δικτύου ή εγκατάσταση πιεστικού. Καλέστε έμπειστο και πεπειραμένο υδραυλικό

Μιά χαρά. Ντύστε το με μόνωση και θα είναι ΟΚ

Σωστή σκέψη. Προσλέξτε να αντέχει σε ψηλή θερμοκρασία ή να υπάρχει κάποιο μήκος στη σωλήνα σύνδεσης που με το στάσιμο νερό που θα περιέχει, θα αποτρέπει την είσοδο ΖΝΧ στο αντιπληγματικό

Όταν ο λέβητας ξεκινάει από κρύος έχει περισσότερη κατανάλωση μέχρι να ζεσταθεί το δίκτυο σε κανονική θερμοκρασία. Αν αυτό συμβαίνει πολλές φορές, όπως πιθανά συμβαίνει τα βράδια του Απρίλη, τότε έχετε το αποτέλεσμα που λέτε.

Η συνολική κατανάλωση θα είναι μικρότερη. Το ποσό που θα πληρώσει κάθε διαμέρισμα, θα είναι μεγαλύτερο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι απώλειες του λεβητοστασίου και των κεντρικών σωλήνων κατανέμονται σε 2 αντί για 12 Επίσης το κάθε διαμέρισμα θα απαιτει περισσότερη θερμότητα, γιατί θα έχει επιπλέον απώλειες προς τα μη θερμαινόμενα διπλανά

Με το απότομο κλείσιμο βρύσης ζεστού νερού, δημιουργείται ένα κύμα υπερπίεσης που ταξιδεύει στη σωλήνα ζεστού νερού, ακολούθως μέσα στον ηλιακό και χτυπάει απότομα στην αντεπίστροφη βαλβίδα, δημιουργώντας το λεγόμενο υδραυλικό πλήγμα που προκαλεί τους κραδασμούς που βλέπετε. Αν η αντεπίστροφη βαλβίδα εγκατασταθεί στην παροχή κρύου νερού, πριν το ΔΔ, τότε το κύμα θα συνεχίζει την πορεία του μέσα από το ΔΔ και θα απορροφάται από το "μαξιλάρι" πεπιεσμένου αέρα, που υπάρχει μέσα σε αυτό. Έτσι δεν θα δημιουργείται υδραυλικό πλήγμα. Υ.Γ. Η σωστή πίεση αέρα μέσα στο ΔΔ, πρέπει να ελεχθεί και να ρυθμιστεί, όταν αυτό δεν είναι εγκατεστημένο και να είναι λίγο χαμηλότερη από την μικρότερη πίεση του κρύου νερού στο σημείο εγκατάστασης. Υ.Γ. 2 Ο έλεγχος της πίεσης του αέρα μπορεί να γίνει και με κλείσιμο του γενικού διακόπτη κρύου νερού και άνοιγμα κάποιας βρύσης ζεστού νερού μέχρι να σταματήσει η ροή.

Το καλύτερο είναι να προηγηθεί συνεννόηση με τον τοπικό ΔΕΔΔΗΕ...