eupalinos

Σκέφτομαι για την απόκτηση κάποιου λογισμικού τύπου ΒΙΜ. Τα δυο καλύτερα διαβάζω πως είναι το ArchiCAD και το Revit. Ποία από τα δύο θεωρείτε καλύτερα και ευκολότερα στη χρήση? Για το μεν ArchιCAD διαβάζω πως έχει πολύ καλές δυνατότητες αλλά και πως στο σχεδιασμό έχει πολλούς περιορισμούς με αποτέλεσμα όταν πας να βγάλεις ένα αξιοπρεπείς σχέδιο σε 2D να μη το βγάζει όπως θες. Από ότι καταλαβαίνω δεν μπορείς να σχεδιάσεις κατασκευές όπως θέλεις αλλά να χρησιμοποιήσεις ορισμένα έτοιμα standards. Όντως έτσι έιναι? Από την άλλη το Revit ορισμένοι λένε πως είναι ποιο δύσκολο, δεν έχει τόσο καλό φωτορεαλισμό και θέλει το AutoCAD σαν πλατφόρμα. Το AutoCAD το γνωρίζω και δουλεύω χρόνια. Μου αρέσει γιατί σαν σχεδιαστικό μπορείς να κάνει ότι θέλεις. Δεν μου αρέσει γιατί στην ουσία είναι 2D απεικόνιση οπότε με κάθε αλλαγή στο σχεδιασμό πρέπει να αλλάζεις όλα τα σχέδια. Το 3D του AutoCAD πάλι σου επιτρέπει να φτιάξεις εξ αρχής οτιδήποτε αλλά είναι χρονοβόρο, καθόλου γρήγορο και σε κάθε αλλαγή πάλι αλλάζεις το μοντέλο. Δηλαδή στη θεωρία μοιάζει λίγο σαν να επιστρέφει κανείς στο σχεδιαστήριο. Κάτι άλλο θετικό με το AutoCAD είναι πως το χρησιμοποιούν σαν πλατφόρμα πολλά Ελληνικά λογισμικά όπως το Αυτοδόμηση κλπ. τα οποία σου λύνουν τα χέρια με σχεδιαγράμματα κάλυψης, μελέτες θερμομόνωσης, και γενικά τα απαιτούμενα της Ελληνικής νομοθεσίας. Εντωμεταξύ δεν έχω δοκιμάσει καν το Architectural Desktop που είναι κάτι ενδιάμεσο του απλού Autocad και του Revit. Το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο καθώς περιλαμβάνει και το οικονομικό. Τι προτείνειτε?

Δες αυτές τις εταιρείες: http://www.voyatzoglou.gr/ http://www.elxis.com.gr http://www.vkf-renzel.gr/ http://www.kosmovitrina.gr/ Πάρε τηλέφωνο και ζήτα αυτό που θες άμεσα. Οι ποιο πολλές εταιρίες διαθέτουν και λεπτομερείς κατάλογους.

Υπάρχουν πολλά στην αγορά, ανάλογα τη κατασκευή που θα κάνεις π.χ. αν θα έχεις συνεχόμενο υπόβαθρο ή όχι. Φαντάζομαι ότι πληρώσεις θα πάρεις. Ένα ελαστομερές ασφαλτόπανο με καλές αντοχές και σωστή τοποθέτηση (τουλάχιστον 25εκ. επικάλυψη φύλλων, αφού έχει χαμηλή κλίση). Υπάρχουν και αυτοκόλλητα διαθέσιμα. Ψάξτο λίγουλάκι..

Αν θες να έχεις εμφανές το βατό ξύλινο δάπεδο τότε το ξηλώνεις, τοποθετείς στεγανωτική μεμβράνη από κάτω με μικρή κλίση και ρύσεις προς τα έξω (εκεί που θα φεύγει το νερό). Πάνω από τη μεμβράνη τοποθετείς δοκίδες παράλληλες στη κατεύθυνση του νερού για να υπερυψώσεις το δάπεδο λίγο και να μπορεί έτσι να διαφεύγει εύκολα. Εάν θέλεις να στρώσεις καλύτερα τη μεμβράνη για να μην δημιουργηθούν μικρές γούρνες που θα κατακρατούν νερό (καθώς και η κλίση θα είναι πολύ μικρή) βάζεις μια σταθερή επιφάνεια από κάτω (π.χ. κόντρα πλακέ θαλάσσης), πριν στρώσεις τη μεμβράνη. Αυτό θα σε διευκολύνει να δημιουργήσεις και τη μικρή κλίση. Όλα αυτά απαιτούν φυσικά μια αύξηση του πάχους της κατασκευής/ δαπέδου- οπότε πρέπει να δεις το ύψος πόσο σε παίρνει από το κατοκάσι/ ποδιά της μπαλκονόπορτας. Αν θες να κάνεις και μια ωραία μαγκιά, το ξύλινο δάπεδο από πάνω κάντο σε μικρότερα τμήματα (π.χ. 1μΧ2μ) σαν πανέλα ώστε να βγαίνουν εύκολα στο μέλλον για καθαρισμό, συντήρηση και αλλαγή μεμβράνης. Προσοχή: Εάν δεν γίνουν επαρκείς ρύσεις, οπότε στερνιάζει νερό και τα ξύλα είναι σε μόνιμη επαφή θα σαπίσουν.

Από που να φύγει η υγρασία αφού έχοντας κάνει στεγανοποίηση από πάνω την έχεις πλέον εγκλωβίσει πλέον στο εσωτερικό της κατασκευής? Εφόσον εισχωρήσει υγρασία μέσα στη πλάκα αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή θα διαβρώνει τον οπλισμό, θα μειώνει τις θερμομονωτικές ικανότητες, θα δημιουργηθούν φουσκάλες, ξεφλουδίσματα, πιθανόν να πέσει και κάνα κομμάτι σοβά από την οροφή, αργά η γρήγορα θα έχουμε μούχλα, (εμφανής ή και όχι), οσμές, και κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία. Εννοείται ότι όλα αυτά είναι πιθανά ανάλογα με την ποσότητα της εγκλωβισμένης υγρασίας, τη κατασκευή και τις λεπτομέρειες, τις εσωτερικές και εξωτερικέ συνθήκες κλπ. Την υγρασία την δημιουργούν και οι χρήστες εντός κτιρίου η οποία συσσωρεύεται πολλές φορές στα ποιο απίθανα και απίστευτα σημεία..

Η καλύτερη λύση για ένα σίγουρο αισθητικό και τεχνικό αποτέλεσμα είναι η χρήση κεραμικών πλακιδίων σε συνδυασμό με καλής ποιότητας υλικά στεγάνωσης και συγκολλήσεως. Όλα τα λεφτά στη κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί! Υπάρχουν πλέων κόλλες στην αγορά με προδιαγραφές που προσφέρουν πολύ καλή στεφάνωση, πρόσφυση, μόνωση, ελαστικότητα (για συστολές/ διαστολές), ακόμη και έξτρα θερμομόνωση. Μια πολύ καλή εταιρεία είναι η Mapei, αλλά και η Kerakol έχει καλά προϊόντα. Κάπου διάβασα παραπάνω για στέγνωμα ταράτσας/ οικοδομής. Συνήθως καλό είναι να αρχίσουν εργασίες 1 μήνα και πλέον από τελευταία βροχόπτωση. Μιας και εγκλωβιστεί υγρασία στη κατασκευή δεν "φεύγει" μέσα σε λίγες μέρες. Πολύ καλό καθαρισμό και προεργασία επιφανειών, αρμούς συστολών/διαστολών, σωστές ρύσεις είναι τα ποιο βασικά.

Επισκευή κολόνας από ελλειπή κάλυψη οπλισμού και διάβρωση. Επιδιόρθωση: Απομάκρυνση σαθρών τμημάτων σοβά. Καθαρισμός οπλισμού με συρματόβουρτσα και αντισκωριακό . Επάλειψη με ρητίνη (Black Magic). Έπειτα από 2 χρόνια παρουσιάστηκαν μικρές ρωγμές στο σοβά στο ίδιο σημείο, πιθανολογώ λόγω κίνησης οπλισμού και σεισμών. Τι προτείνετε περαιτέρω? Κάλυψη μικρών ρωγμών με ελαστομερή στόκο για προστασία από υγρασία και διάβρωση αρκεί?

Η μόνωση στην εξωτερική πλευρά είναι ευπαθής. Όπου έχω δει τέτοιο σύστημα έχω προσέξει εξωτερικές ζημιές. π.χ. ηλιακό χωριό στη Πεύκη. Ακόμη και σε περίπτωση μικρών ρωγμών η μόνωση γίνεται πολύ ευάλωτη από την υγρασία και το νερό. Με το καιρό κινδυνεύει ολόκληρη η πρόσοψη με καθαίρεση. Κάτι ανάλογο συντελείται όταν δεν γίνει πεταχτό και ο σοβάς πάει απευθείας στη τοιχοποιία. Με το καιρό γίνεται αποκόλληση λόγω ανεπαρκούς πρόσφυσης, εισχωρεί νερό και ο σοβάς γίνεται γιαούρτι. Αν μάλιστα έχουμε και πολλαπλές στρώσεις χρώματος, που εγκλωβίζουν ακόμη περισσότερο την υγρασία, κλάψε Χαράλαμπε! Αν θέλουμε να κερδίσουμε σε πάχος τοίχου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συστήματα ξηρά δόμησης με μόνωση ανάμεσα στους οδηγούς και με σωστή κατασκευή μπορούμε να γλιτώσουμε κρύες γέφυρες από σενάζια και τον φέροντα οργανισμό. Μια ποιο εξειδικευμένη περίπτωση τοποθέτησης μόνωσης στην εξωτερική πλευρά της κατασκευής είναι με τη χρήση μεμβράνης και προστατευτικών πανέλων τύπου "rainscreen cladding".

Τι έγινε τελικά με αυτή την υπόθεση? 2 απλές παρατηρήσεις: α) τα δοκάρια φαίνονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους β) λάθος διατομή. Μια ποιο σωστή διατομή θα ήταν 10εκΧ20εκ. Δεν είναι δυνατόν το πάχος ενός δοκαριού να είναι σχεδόν ίσο με το βάθος - προσθέτει φορτία και δεν κερδίζεις τίποτα. Ένας πρακτικό τρόπος ελέγχου είναι ο λόγος L/d 15-20 για σκληρή ξυλεία(δρυς) 10-14 για μαλακή (πέυκο) όπου L= μήκος δοκού, d=βάθος. πχ στα 3μ δοκαριού με .2μ βάθος L/d=3/0.2=15 ok

Η μόνωση είναι από τα ποιο σημαντικά ίσως το σημαντικότερο. Όπως ανέφερα παραπάνω ο "Βιοκλιματικός" χαρακτηρισμός αναφέρεται σε σύνολο παραμέτρων και προδιαγραφών που θα πρέπει να τηρούνται - που έχουν και περιοριστικό χαρακτήρα. Υπάρχουν παραδείγματα κτιρίων με υψηλά επίπεδα μόνωσης (~0.75μ) και σε συνδυασμό με τη μείωση των απωλειών από αερισμό και την εκμετάλλευση εσωτερικών φορτίων, που σχεδόν εκμηδένισαν την ανάγκη θέρμανσης.

Σωστή διευκρίνιση για τη μόνωση. Έχει τη γρηγορότερη απόσβεση και το ποιο σημαντικό ρόλο. Επιπλέον, τα επίπεδα μόνωσης που απαιτούνται από την Ελληνική νομοθεσία είναι ανεπαρκή και σε καμία περίπτωση η τήρηση αυτών των ελάχιστων δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ένα κτίριο βιοκλιματικό.

Λογικά και στις μικρές κλίσεις υπάρχει πρόβλημα λόγω δημιουργίας άνωσης σε δυνατούς ανέμους (Μπερνούλι). Από όσο γνωρίζω όλα να σύγχρονα κεραμίδια στερεώνονται σε δοκίδες. Εάν προσέξει κανείς παλιές, παραδοσιακές κατασκευές, τα παλαιού τύπου κεραμίδια που δεν καρφώνονταν άλλα τοποθετούνταν στη στέγη με τσιμεντοκονία ή λάσπη συνήθως σταθεροποιούνταν από πάνω με πέτρες. Πιθανόν η DOW για να πουλήσει περισσότερα μ2 μόνωσης, να επιδείξει ευκολία τοποθέτησης και να αποφύγει ψυχρές γέφυρες από κατασκευαστικές δοκούς και δοκίδες παρουσιάζει αυτές τις απλοϊκές λύσεις. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση..

[align=justify:1cf6e0039b]Κοιτάζοντας πολλά από τα σχέδια κατασκευής / τοποθέτησης που παρέχει η εταιρεία DOW στην ιστοσελίδα της ( http://building.dow.com/europe/el/resources/cad.htm ) πρόσεξα πως τα κεραμίδια τοποθετούνται απευθείας στη μόνωση και στερεώνονται απλά με "τσιμεντοκονίαμα στερέωσης". Δεν το έχω ξαναδεί αυτό και δεν μου φαίνεται σωστό. Δεν νομίζω πως επαρκεί μια τσιμεντοκονία για καλή στερέωση και ούτε τα φορτία να μεταβιβάζονται απευθείας σε οποιαδήποτε μόνωση. Τι λένε και άλλοι συνάδελφοι?[/align:1cf6e0039b]

Περιληπτικά σε μια βιοκλιματική μελέτη λαμβάνουμε υπόψιν τα παρακάτω: 1. Κλίμα και καιρικές συνθήκες 2. Μικροκλίμα σε σχέση με οικόπεδο και περιβάλλοντα χώρο 2. Ιδιότητες υλικών και κατασκευή 3. Χρήση και λειτουργία κτιρίου 4. Θερμική άνεση και υγεία Τεχνικές βιοκλιματικού σχεδιασμού για ψυχρές περιόδους/ χειμώνα: 1. Μείωση θερμικών απωλειών (μόνωση) και μέγιστη εκμετάλλευση εσωτερικών θερμικών φορτίων. 2. Εκμετάλλευση ηλιακής ακτινοβολίας - ηλιακή "παθητική" θέρμανση με σωστό προσανατολισμό, υλικά, ανοίγματα, κλπ. Τεχνικές βιοκλιματικού σχεδιασμού για ζεστές περιόδους/ καλοκαίρι: 1. Παθητική ψύξη και αερισμός. (ημερήσιος/ νυχτερινός) 2. Μείωση θερμικών εσωτερικών θερμικών φορτίων. 2. Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία με σωστό προσανατολισμό, σκίαση, υλικά, ανοίγματα, κλπ. Δες επίσης τη σελίδα του ΚΑΠΕ και συγκεκριμένα την e-βιβλιοθήκη. Θα βρεις εκεί πολλά χρήσιμα εγχειρίδια που φτάνουν και περισσεύουν για μια φοιτητική εργασία. σύνδεσμος: http://www.cres.gr/kape/publications/download.htm

Έλεγξε το καπέλο της καμινάδας. Πιθανόν ο θόρυβος να προέρχεται από εκεί. Τα περιστρεφόμενα, εάν δεν είναι καλής ποιότητας, καμιά φορά χάνουν το ρουλεμάν τους με αποτέλεσμα να δημιουργείται τριβή και θόρυβος. Όσο για τη συζήτηση παραπάνω θα πρότεινα να υπάρχει υπομονή, ανέχεια και γενικά μία μέση οδό. Εάν θέλουμε αυτό το φόρουμ καθαρά για επιλεγμένους, σοβαρούς, επιστημονικούς προβληματισμούς τότε να γίνει η πρόσβαση μόνο σε μηχανικούς μετά από εγγραφή και έλεγχο του καθενός. Δεν συμφωνώ όμως με αυτό - νομίζω πως πολλά μπορούμε να μάθουμε και από τρίτους και ποιο απλές ερωτήσεις - εφόσον φυσικά δεν καταλήξει και μπακάλικο. Άλλωστε φόρουμ είναι και όχι επιστημονική ημερίδα. Επίσης δημοκρατία έχουμε εάν δεν μας αρέσει ένα θέμα ας μην απαντάμε. Εάν υπάρχει θέμα λειτουργίας του φόρουμ ας τεθεί σωστά όχι με προσωπικές διαμάχες σε διάφορα ποστ.

Το (2) ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα σε καμινάδα καυστήρα/λέβητα καθώς μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη από την επιθυμητή άνωση (να τραβάει ποιο πολύ αέρα) και να μειώσει την απόδοση της καύσης.

Η ποιο συνηθισμένη και απλή μέθοδος είναι το άθροισμα των εμβαδών των επιφανειών (χωρίς τα ανοίγματα). Τα ανοίγματα και οι οποιεσδήποτε ακμές (δοκάρια, κολόνες, διακοσμητικά) πάνε κατά τρέχων μέτρο - ειδικά εάν οι χρωματισμοί περιλαμβάνουν σπατουλάρισμα. π.χ. μια κολόνα 0,30Χ0,30Χ3μ δεν θα υπολογιστέι 0,3Χ3Χ4= 3.6μ2 αλλά 3Χ4=12μ (τρέχοντα) Οι τιμές στη Σάμο τελευταία κυμαίνονται 3.5-4 ευρώ απλό και 8-10 το σπατουλαριστό, φυσικά ανάλογα και τη δυσκολία. Εάν έχουμε αρκετά μερεμέτια με μπαλώματα κλπ. συνήθως το κόστος πάει με το μεροκάματο.

To PVC (πολυβινιλοχλωρίδια) έχει αποδειχτεί πολύ επικίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. σύνδεσμος: http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/polyvinyl-chloride Η ανακύκλωση του PVC είναι ποιο δύσκολη/ ακριβή διαδικασία. Δεν γνωρίζω αν γίνεται καν ανακύκλωση PVC στην Ελλάδα. Το αλουμίνιο είναι ποιο φιλικό στον άνθρωπο κια στο περιβάλλον. ¨Έχει μεν υψηλή πρωτογενή ενέργεια, αλλά ανακυκλώνεται στην Ελλάδα. Το PVC έχει μικρότερο συντελεστή αγωγιμότητας αλλά τα νέου τύπου κουφώματα αλουμινίου διαθέτουν θερμοδιακοπή. Τα PVC κουφώματα καλής ποιότητας κοστίζουν όσο τα αλουμινίου, συχνά και ακριβότερα. Στην Ελλάδα έχουμε καλές εταιρίες στο τομέα του αλουμινίου. Στα PVC οι καλές έιναι ξένες. Ακόμη κια στο αλουμίνιο ότι πληρώσεις θα πάρεις. Σύγκρινε π.χ. μια διατομή αλουμινίου της Εlvial και μια της Europa και θα δεις πως η πρώτη είναι σαφώς καλύτερη. Φυσικά μη ξεχνάτε και τους περιορισμούς και διαφοροποιήσεις στους τύπους και πρόσθετα (ρολά, παντζούρια, σίτες, κλπ) για να γίνεια μια σωστή επιλογή. Σε μεγάλα ανοίγματα PVC οι διατομές εσωτερικά έχουν ενίσχυση με μεταλλικά στοιχεία.

Συμφωνώ με ss_sk. Ακόμη η πρόσφυση σε μάρμαρο δεν θα είναι τόσο καλή λόγω της στιλπνότητας της επιφάνειας.

Μάλλον η καλύτερη λύση είναι η τοποθέτηση αρμοκάλυπτου το οποίο θα στερεωθεί μόνο από τη πάνω πλευρά. Αν προσπαθήσεις να σφραγίσεις τη ρωγμή με κάποιο υλικό, το ποιο πιθανόν είναι να ξανανοίξει ο αρμός λόγω των πιθανών αιτιών που αναφέρονται ποιο πάνω.